lgorek

W dniu 5.05.2020 o 06:59, c64club napisał:

Chcesz od zera wykonywać zbiornik? Ile słodu masz zamiar zacierać? 

Zapomniałem odpowiedzieć na drugie pytanie. Obecnie jest to 5-10 kg słodu w zależności od gatunku piwa. Jednak maksymalna ilość słodu to 15-20 kg na tym sprzęcie co mam. 

Dlatego pytam czy średnica 355 cm i wysokość 50 cm nie będzie za bardzo zbijać słodu, jak nie to super, bo mogę zastosować minimalnie wyższy. Z obliczeń wychodzi że kadź zacierna będzie mieć około 50 litrów.   

Tak chce od zera go wykonać aby dostosować pod sito szczelinowe które posiadam, dodatkowo kilka innych pomysłów dodać. 

Ostatnio wpadłem na możliwość zastosowania plastiku jednak dalej nierdzewna mnie interesuje bardziej. 

Ciężko będzie z 60cm ale musisz szukać  jak tutaj np https://allegro.pl/oferta/chlodziarka-wolnostojaca-amica-vks15122-a-l458-9169521233

Jakbyś miał 85cm to już fajnie by było ja z takiej korzystam i fermentor z rurką wchodzi na styk. 

Witam,

Mam w planach zrobić sobie nową kadź zacierną do swojego RIMS, jednak mam pytanie czy wymiary, gdzie średnica 35,5cm i wysokość 50cm będzie odpowiednie do tego typu zacierania ? Pytam czy nie będzie za wysoki aby nie zbijać złoża. Mam sito szczelinowe o średnicy 31,5cm i zbiornik chce do niego dopasować.

Drugie pytanie ze strony technicznej, jakiej grubości blachę zastosować 1,0mm 304?   

U mnie tak to wyglądło. 

Na początku chciałem coś prostego aby działało i sterowało grzałką. Sprawa wyglądała prosta sterownik Pamel, jednak jak się okazało kilka maili, telefonów i brak jakiejkolwiek odpowiedzi, ile można czekać na odpowiedź ponad 2 miesiące, dodatkowo poczytałem informację negatywne i pozytywne, po czym sobie odpuściłem.

Następny miał być sterownik Bolecki, jednak po kontakcie telefoniczym dowiedziałem się że porzucił on projekt dla piwa.

Tym sposobem zostały odrzucone dwa sterowniki z Polski. Szukając informacji na temat innych sterowników zostałem przy sterownikach zagranicznuch. Wiedziałem o BrewPi, jednak jak dobrze doczytałem mają dedykowaną płytkę sterownika BrewPi Spark  3, ktorej cena jest trochę zaporowa 170€. Szukjac dalej wpadłem na CraftBeerPi, myślałem na początku że jest słabo rozwojowy. Po kilku poszukiwaniach sprawdziłem że program cały czas się rozwija dodatkowo obecnie jest testowana najnowsza wersja oprogramownia CraftBeerPi 4. Pewnie po nowym roku zostanie wypuszczona.  

Moja historia zakończyła się tak że zakupiłem Raspberry Pi 3 B+ oraz 2szt SSR 40A. Obecnie całość sobie skonfigurowałem aby testować na sucho. Jednak tak naprawdę patrząc z perspektywy kilku dni testów oraz możliwości sterownika wiem że było warto. Cena tak naprawdę nie jest zaporowa, bo aby koszystać z takiego zestawu powinno nam wystarczyć poniżej 200zł, ja dałem trochę więcej ale nie dużo.

Teraz musze połączyć wszystko, wsadzić w obudowę przetestować i może jeszcze w tym roku zrobić pierwszą warkę, przy CBPi

Mam pytanie do osób, które korzystają z CBPi

1. Po dodaniu nowej wtyczki i restarcie nie pojawiały się na liście. Dopiero jak odłączyłem zasilanie i system od nowa się uruchomił zauważyłem że pojawiły się. Co robicie aby to się pojawiło ?
2. Czy jest jakaś opcja aby sterownik zaktualizował sobie np nowo dodane czujniki np temperatury. Bo do tej pory robiłem tak że zatrzymywałem CBPi a następnie startowałem od nowa.   
3. Jak wtyczki warto zainstalować i z której najlepiej jest korzystać do grzałki. 
4. Wiecie może czy jest możliwość wykorzystania dwóch czujników poziomu cieczy, przy wysładzaniu. Chodzi mi o sytuację kiedy wysładzamy ciągle ale zdarzy nam sie tak że wysładzanie idzie wolniej a poziom wody nad złozem rośnie. W tym momencie grzałka rims oraz pompa zostają zatrzymane aby nie zbić zbytnio złoża. Drugi służy do tego kiedy mamy za niski poziom wody nad złożem aby wysłał alarm ewentualnie zwiększył napięcie pompy.
5. Kiedy nie mamy dostępu do internetu  to czas będzie poprawnie obliczany ? Czy będzie potrzeba dodania modułu RTC ?
6. Jak zresetować wykresy, gdy chcemy coś sprawdzić ?
7. Oraz czy jest możliwość wykorzystania dwóch czujników temperatury w moim przypadku przed (T1) i za (T2) RIMS. Czujnik T2 byłby decydujący tj taki, który utrzymuje zadaną temperaturę. Czujnik T1 jest kontrolnym, gdzie ustawiona jest delta temperatur czyli deltaT. Dla przykładu ustawiona jest temperatura zacierania T2=66, deltaT=2, W tym momencie maksymalna temeratura dla czujnika T1=68. Kiedy T2 osiągnie zakładana temperaturę np 66 to deltaT=0 i zaczyna odliczać czas zacierania dla danej temperatury.  

Mam pytanie, czy do tego sterownika można podpiąć sondę ds18b20 ?

Nie można pod DS18B20 wybierasz albo Arduino lub gotowy jakiś na ATMEGA

A jak się on ma do tego napięcia startowego które będzie na pewno ponad 12A ? 

To nie jest zasilacz gdzie elektronika nad wszystkim czuwa, taki skok to regulator spokojnie wytrzyma gorzej jakby miało tak pracować przez kilka minut. 

Na filmiku jest coś takiego jak na tej aukcji tylko że sam to sobie lutowałęm

http://allegro.pl/regulator-napiecia-2000w-2kw-230v-ac-sciemniacz-i6829245427.html

Igorek,

szukam własnie takiego regulatora, możesz powiedzieć gdzie można takie coś kupić? Albo sam mogę takie coś zrobić? 

Byłem dziś w sklepie z duperelkami elektronicznymi i Pan mnie zmartwił że taki regulator to droga sprawa i że w sumie to na prąd stały to już dawno nie widział takiego regulatora.

Możesz użyć ściemniacza np takiego

http://allegro.pl/makel-9101-sciemniacz-obrotowy-600w-regulator-230v-i6033986675.html

Lub już na 12v takiego (jego nie próbowałem ale powinno działać)

http://allegro.pl/sciemniacz-kontroler-manual-tasm-led-12v-8a-96w-2y-i6872008226.html

Dodam że podpinałem do tego pierwszego czyli najtańszy ściemniacz na allegro do puszki, i jest jednym słowem do dupy. Działa ale tak dziwnie. Wg mnie lepszym rozwiązaniem będzie ten na 12V.

Ogólnie szukaj regulatora napięcia. Jeżeli chcesz dać między zasilaczem a silnikiem musi być DC, a jak przed zasilaczem to AC. Ważne aby zasilacz nie był impulsowy ponieważ może to nie działać (a nawet chyba na pewno)

Potrzebuję kupić nowy garnek jako kocioł zacierno-warzelny. Czym różnią się te dwa garnki (poza ceną)? Czy warto tańszy? Czy jest na rynku coś lepszego w cenie do powiedzmy 350zł (wielkość 36-37l, stal)?

 

1) http://allegro.pl/garnek-do-gotowania-kociolek-37l-gaz-indukcja-9192-i6865765237.html?reco_id=54669b1e-6247-11e7-bdcf-246e96320fe8&ars_rule_id=201&bi_s=archiwum_allegro&bi_m=reco&bi_c=Product

2) http://www.termosy.com.pl/garnek-36-wysoki-pokrywa-satynowany-35-garnki-dnem-dwuwarstwowym-p-631.html

Ja na Twoim miejscu kupiłbym 50l, sam kupiłem kiedyś 40l i teraz czasami muszę uważać jak gotuje aby nie wywaliło brzeczki. A różnica w cenie nie będzie duża. 

Szkoda że jest inny rozmiar na dole bo mam sito szczelinowe docięte na wymiar 31,7cm pod fermentator z browamatora. Tutaj musiałbym dać go wyżej tylko ciekawe jak wysoko. Może jak będę coś zamawiał to dodam do koszyka wiadro i sprawdzę.

Mam pytanie do osób które posiadają 42l fermentor czy szerokość dna jest taki sam jak w przypadku 35l np z browamatora jakby ktoś mógl sprawdzić to byłbym chętny. Ponieważ posiadam sito które pasuje idealnie do fermentora z browamatora i nie wiem czy mi tutaj wejdzie. Jeżeli ktoś ma oba niech przyłoży do siebie i da znać. 

Mógłby ktoś mi napisać co muszę kupić oprócz W1209 aby sterować temperaturą w lodówce, jeszcze jak mógłbym prosić o zdjęcie jak co i do czego podpiąć. Nie mam pojęcia o elektryce, elektronice a więc proszę o wyrozumiałość

 

Pozdrawiam Dawid 

Bardzo prosto, wszystko zależy jak chcesz to zrobić są dwa wyjścia. 

1. Podpinamy go przed wtyczkę zasilającą, możemy zrobić tak że kupujemy gniazdko natynkowe i tam jeden przewód przecinamy i miedzy niego wpinamy W1209 miejsce do przekaźnika. Termostat w lodówce ustawiamy na najniższą temperature i gotowe. To jest w przypadku jeżeli nie chcemy ingerować w lodówkę lub termostat jeszcze jakoś działa.

2. Wywalamy termostat i w jego miejsce wpinamy W1209, możemy to tak zrobić że nie widać że coś mamy

No też pomału zbieram elementy na HERMS ale u mnie to będzie obecnie 50l, i też mam kilka pytań, a nie chce otwierać nowego wątku

1. Jaka powinna być średnica wężownicy HLT, w usa korzystają z 1/2" ale coś mi tutaj nie pasuje bo 1/2 to jest 20mm a jak podają wymiar to 12-13mm no w sumie jedno i drugie to jest 1/2" ale lepiej dać wężowice o większej czy mniejszej ścrednicy. 

2. Jak w polsce nazywają się złącza typu BULKHEAD bo za cholere nie mogę znaleźć, jest idealna taka jak mnie interesuje ale NPT  https://pl.aliexpress.com/item/Heavy-duty-weldless-bulkhead-1-2-NPT-male-by-1-2-NPT-female-brewers-hardware-brew/32809685027.html?spm=2114.13010608.0.0.NvoLZj

3. Czy da się przerobić przegwintować NPT na BSP ?

4. Co wg was lepiej wybrać na zbiorniki: keg czy garnek. Ponieważ jedno i drugie jest w podobnej cenie z tym wyjątniem że keg zapewne ma grubszą ściankę ale za to garnek proste sciany. 

5. Z jakich termometrów korzystacie ?

Ja korzystam termostatu do lodówki W1209 

To co potrzeba robi jak należy, dodatkowo mogą dokupić dłuższy czujnik na np 1,5m kablu.  

Moża ustawić histereze, grzenie, chłodzenie i inne pierdoły. Do tego co potrzebuje sprawdza się elegancko. Dodatkowo można dokupić obudowę z plexi i mieć mały przydatny sprzęcik.
 

Dzisiaj podłączyłem prosty regulator napięcia aby sterować obrotami silnika wycieraczek. 

A masz może jakiś pomysł jak zmierzyć ten prąd startowy? Ja niestety mam tylko taki zwykły miernik z targu      https://www.morele.n...cB&gclsrc=aw.ds

Tak jak napisał Dr2 nie jest łatwo to zmierzyć tanim sprzętem. Można sprawdzić wpinając się w linie aby zmierzyć natężenie prądu. Ale większość multimierzy jest na tyle wolna że tego nie wychwyci. Zawsze możesz podejść do jakiegoś elektronika i on podłączając go do zasilacza serwisowego i dobreo multimetru sprawdzić ile pobiera. 

Jak się to sprawdza:

1. na mierniku przepinasz kable w górną i dolną dziurkę, środkowa ma być pusta

2. ustawiasz na mierniku gdzie są A na wartość 10 bo tylko u ciebie można sprawdzić do 10A

3. wpinasz się szeregowo, czyli czarny przewód miernika do + na silniku a czerwony  do + na zasilaczu (ale go nie łącz od razu), kabel masowy idzie bezpośrednio z zasilacza do silnika.

4. teraz włącz zasilacz i dotykając czerwonym kablem z miernika do + na zasilaczu powinien na mierniku pojawić się skok natężenia; jak coś wyłapiesz to będzie dobrze zobaczysz ile on jest. będzie on tylko na samym początku później spadnie do wartości pracy. 

 

 

Ok, to jak by ktoś kiedyś potrzebował to ujawnię że zasilacz do ledów 12V 10A 120W jest za mały

 

Znalazłem w piwnicy zasilacz od małego komputera dell 12V 18A i dał rade silniczkowi z Golfa.

Sprawdzałeś? Czy snujesz domysły, bo masz teraz prawie 2 razy mocniejszy?

 

Tak, sprawdzałem. Kupiłem zasilacz 10A 

 

http://allegro.pl/zasilacz-12v-10a-120w-do-tasm-led-i6718499757.html

 

podłączyłem i sytuacja była taka jak w przypadku 2A. Silnik próbował wystartować, ale robił tylko 1/4 obrotu. 

 

Podłączyłem zasilacz 18A i chodzi elegancko. Niestety nie mam żadnych regulatorów żeby sprawdzić jaki faktycznie prąd jest potrzebny, może 15A też by wystarczyło

 

Wszystkie obecnie zasilacze impulsowe mają zabezpieczenie przed dużym prądem rozruchowym, zarówno zasilacze ATX jak i inne. I może okazać się że 8A nie ruszy silnika bo taki silnik potrzebuje na rozruch 10A a później już tylko 1A. W przypadku zasilaczy opartych na transformatorze nie ma czegoś takiego jak zabezpieczenie przez co prąd rozruchowy może być 20A a zasilacz tylko 5A ponieważ jest tylko przez chwilę, a następnie spada do normalnej pracy. 

Dlatego też te wszystkie 10A zasilacze ATX są za duże, dodam że wcześniej miałem założony zasilacz 120W toroid i był on duży, przeszukałem neta i za grosze chyba 10zł znalazłem ten czyli 12V 5A i silnik działa jak tralala. 

Wszystko zależy jaki jest potrzebny prąd rozruchowy widać u mnie potrzeba około 5A.

 

Zapomnij o zasilaczu z komputera, ja zrobiłem sobie prosty zasilacz i jest dużo dużo mocniejszy niż ATX.

 

Bardzo ciekawe stwierdzenie, a nawet odważne

Może troszkę burzy pojęcia z fizyki, no ale ... przecież działa więc musi być wspaniałe.

 

Dla ścisłości: parametry Twojego transformator to 12V 5A czyli moc ok 60VA, najpodlejszy zasilacz ATX daje 10-12A na linii 12V czyli min 120VA mocy

więc twierdzenie, że te 60VA jest dużo mocniejsze od 120VA z samej swojej natury musi być rewolucyjne

Proponuję czytać co się pisze.

 

Aha, i nie uważam, że Twoje rozwiązanie jest złe.

 

Tutaj nic nie burzy wszystko jest zgodnie z fizyką tylko elektronika blokuje impulsowe. To prawda że ATX 10A daje 120W ale co nie zmienia faktu że jest to za duża moc, ponieważ zabezpieczenie jest na 12A czyli jak chcemy coś włączyć i nagle będzie pik 15A to taki zasilacz się nie uruchomi. Dokładnie tak się dzieje kiedy mamy słaby zasilacz impuslowy wtedy zabezpieczenie będzie blokowało jego moc. W przypadku trafa jest trochę inaczej tam nic nie ogranicza daje 12V i tylko możemy go zjarać jak coś będzie chciało więcej amper. 

Dlatego tak jak pisałem wcześniej najprostrze i najtańsze rozwiązanie, używany toroid + mostek prostowniczy i zasilacz mamy gotowy do mieszadła. 

Możliwe jak dzisiaj znajdę trochę czasu to podłącze ściemniacz pod moje mieszadło i sprawdzę czy mogę całość regulować, ale z tego co wiem bez problemu powinno się dać. 

Guma zrób inaczej, ja przynajmniej tak czasami robię, bo suwmiarka to jedno ale aby być 100% pewnym dobrze mieć jakiś gwint i wiedzieć że jest to 1/4" ewentualnie podejdź z gwintem do wodociągowego ewentulanie jakieś castoramy jak masz blisko i wkręć w gwint jak będzie pasować będziesz wiedział co to za gwint

Możesz też sprawdzić czy taki sam gwint mają manometry jak tak to większość powinna mieć 1/4"

Wykręć i sprawdź jaki jest tam gwint, ponieważ różni producenci mogą mieć różny rozmiar gwintu. Dla przykładu w moim reduktorze gwinty mają rozmiar 1/4".  

Ja korzystam jako termostatu W1209  

Moża ustawić histereze, grzenie, chłodzenie i inne pierdoły. Do tego co potrzebuje sprawdza się elegancko. Dodatkowo można dokupić obudowę z plexi i mieć mały przydatny sprzęcik.

Zapomnij o zasilaczu z komputera, ja zrobiłem sobie prosty zasilacz i jest dużo dużo mocniejszy niż ATX. A potrzeba zwykły toroid 12v taki jaki był i jest jeszcze czasami stosowany do halogenów do tego mostek prostowniczy i tyle. 

PiwoLab -  chodziło mi właśnie o odpowiedź od osoby która korzysta z wymiennika. Bo różne rzeczy można wypisywać ale kto ma daną rzecz inaczej na to patrzy. 

GB... - Ja będę przerabiał swoje garnki ale zastanawiam się co i jak. 

Ostatnio warzyłem (warka 20l) i źle obliczyłem sobie zimną ciecz (miałem 20 litrów -20°C)  i zamiast do 20°C zbiłem do 40°C coś musiało być nie tak ponieważ, ciecz która chłodziła brzeczkę miała temperaturę ok -20°C i strasznie wolno zbijała temperaturę. A przecież powinno to być jak torpeda, przy takich różnicach temperatur. Ale nic muszę przetestować na wodzie aby następnym razem być przygotowanym. Bo możliwe że pompka zawiedła i za wolno podawałą muszę to sprawdzić.

Ewentualnie zastosuje dwie chłodnice pierwsza na zwykłą wodę gdzie szybko przepuszczę tak aby zbić do tych 60-40°C a następnie uruchomię drugą pompę z cieczą -20°C aby schłodzić jeszcze niżej. 

Obecnie korzystam z garnka emaliowanego i nie chce go ciąć ale pewnie za jakiś czas będzie już nierdzewka ale to czas pokaże. 

Jeżeli posiadacie wymiennik (to jaki) to ile wody zużywacie przy chłodzeniu warki (jak dużą) ?

Trochę stary temat, ale mam pytanie dla osób posiadające wymienniki płytowe jakie jest zużycie wody dla waszych warek. 

Dla przykładu kiedy mamy wodę z kranu 10°C i chłodzimy 30litrową warkę a chcemy zadać drożdże w 15°C to ile potrzebujecie wody ? 

Dziś przydarzył mi się największy jak do tej pory rozjazd spławik-refraktometr. Brzeczka po gotowaniu 13,4 brix = 12,6 BLG. Po 9 dniach fermentacji - spławik 4BLG, refraktometr 6,8 brix = 2,5 BLG. Pomiar w 20 stopniach, próbka odgazowana. Spławik jak i refraktometr na wodzie pokazują 0. Co może być przyczyną?

Wg mnie wszystko jest ok, ponieważ podczas fermentacji należy przyjąć poprawkę przy używaniu refraktometra. Wg ProMash OG 12,6 plato końcowe 6,80brix daje 3,124plato. Różnica jest 0,5plato co może być błędem pomiarowym bo jak wynik końcowy był by 6,45brix to wartość końcowa daje nam 2,565plato