Skocz do zawartości

skybert

Members
  • Postów

    1 125
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    22

Aktywność reputacji

  1. Dzięki!
    skybert otrzymał(a) reputację od paulox81 w Keg 50l do użytku w piwowarstwie domowy   
    Większość sprzętu przemysłowego który ma kontakt z produktem robiona jest z 316 lub 316L. Ta stal jest w pełni kwasoodporna (w zakresach racjonalnych) a 304 nie koniecznie (z tego co pamiętam słona woda i bardzo słabe kwasy). Stawiam że te kegi to stal 316.
    304 wykazuje lekkie właściwości magnetyczne a 316 nie. Możesz sprawdzić magnesem. Ale to nie daje 100% pewności. Najlepiej potraktować taką stal kwasem o dużym stężeniu (w specyfikacji można wyczytać na jakie stężenia jest odporna) przez kilka dni. Jak nie będzie korodować to na 100% jest stal 316 lub wyższa. W taki sposób sprawdza się dostawców stali (przynajmniej ja się z takim sposobem spotkałem).
  2. Super!
    skybert przyznał(a) reputację dla Łachim w LALBREW NOVALAGER - szybki lager ?   
    Na stronie Lallemand Brewing, w zakładce Technical data sheet jest plik Lager Strain - best practices, który odnosi się do różnic między tym szczepem a innymi lagerowymi. Sprawa jest ciekawsza niż zakładałem, bo jeśli dobrze rozumiem to hybryda 75% S. cerevisiae z 25% S.eubayanus, gdy zwykłe drożdże lagerowe to hybryda 50% na 50% . Jest tam też sporo technicznych informacji. Wygląda na to,  że produkują beta-glukozydazę i są zdolne do biotransformacji.
  3. Super!
    skybert przyznał(a) reputację dla skazi w LALBREW NOVALAGER - szybki lager ?   
    Chyba już ogarneli produkcję:
     

     
    Może się mi jeszcze uda coś na nich uwarzyć przed świętami.
  4. Super!
    skybert otrzymał(a) reputację od Łachim w Jakość piwa domowego w porównaniu do kraftowego   
    To jest Beer Smith.  Możesz go kupić w sklepie Piwo.org... Ja mam starą wersję 2.0. Teraz chyba jest już 3.0.
     
    Po prawej stronie tego zrzutu ekranu masz wszystko wypisane, łącznie z wzorami chemicznymi.
    - gips (nie musi być piwowarski ;))
    - sól stołowa (np. kłodawska)
    - sól epsom
     - chlorek wapnia, płynny (np 33%) lub stały 2. wodny) Od razu podam Ci przelicznik bo to wg. mnie to najważniejszy dodatek.  Np. 15 ml 33% roztworu chlorku wapnia daje 0.33*15*1.30836 = 6.476 gramów.
     


    gr chlorku 2-w ml roztw. 33% 0,25 0,58 0,5 1,16 0,75 1,74 1 2,32 1,25 2,89 1,5 3,47 1,75 4,05 2 4,63 2,25 5,21 2,5 5,79 2,75 6,37 3 6,95 3,25 7,53 3,5 8,11 3,75 8,68 4 9,26  
    - soda oczyszczona, do pieczenia.
    - kreda (rzadko używam, zobacz mój wpis o wodzie)
     
    Jeśli chodzi o pilsy to w tym przypadku nie przejmuje się zaleceniami na temat stosunku różnych minerałów (o których sam pisałem...) bo uważam że profil wody w tym przypadku jest ważniejszy niż np. benefity dotyczące zacierania czy jakości goryczki (która w pilsach czeskich jest drugoplanowa). 
     
    Jeśli mi się słód nie podoba dodaję czasem enzym amylazę w postaci prochu. I obowiązkowo (jak już ktoś pisał) pożywkę dla drożdży + cynk.
     
     
  5. Dzięki!
    skybert otrzymał(a) reputację od Eselchen w Jakość piwa domowego w porównaniu do kraftowego   
    - Jeśli zależy nam na słodowości to lagery a szczególnie pilsy czeskie faktycznie lepiej wychodzą/smakują zacierane dekokcyjnie. 100% pilzneńskiego bez kombinacji to klasyczny zasyp. W czasie dekokcji powstają związki maillarda  a więc to o co Ci prawdopodobnie chodzi. Ja dodaje czasem płatki kukurydziane lub "garść: owsianych ale tylko wtedy jak coś kombinuję.  
    - Jeśli nie masz możliwości zrobić klasycznej dakokcji spróbuj pobawić się tzw. odwróconą dekokcją. Jest prostsza a daje podobne efekty.
    - Przy zacieraniu infuzyjnym spróbuj 20min/40min.  
    - Do czeskich pilsów tradycyjny i polecany jest słód pilzneński klepiskowy, zasyp 100%
    - Jeśli chodzi o fermentację to po np 2 tyg. w 8C polecam spróbować taki schemat:
    10C -6-7 dni
    12,5 C - 1 dzień
    16,5 C - 1 dzień
    18,5 C - 1 dzień
    ColdC - 7 dni  2-5C
    Lagering min 2 tyg. 1-3C
     
     -Miękka woda jest kluczowa w pilsach. Z opisu wnioskuję że masz niezły sprzęt i wiesz co robisz więc przemyśl zakup systemu RO.  Do piwowarstwa wystarczy Ci 5 stopniowy. Jeśli chcesz używać do też picia to kup 6 stopniowy lub wyższy.
    Modyfikacja wody to kolejny etap. O wodzie znajdziesz na forum wiele artykułów. Np. tu.
     
     
     
  6. Dzięki!
    skybert otrzymał(a) reputację od Łachim w IPA. Nowe podejście. Polskie wydanie   
    Dzięki Tomek, książka faktycznie prezentuje się świetnie. Polecam wszystkim.
     
    A tu krótka recenzja książki z kanału @The Home Brew Network i skrót z konferencji Scotta z jakiegoś sympozjum w Australii + dodatkowe badania na temat czasu dodawania chmielenia na zimno vs poziom 'nieprzezroczystości' (hazy). Widać że Scott nie osiadł na laurach i drąży temat dalej.
       
    (!) https://youtu.be/CmEepYiL_oI
     
  7. Super!
    skybert otrzymał(a) reputację od e-prezes w Wieści piwowarskie ze świata.   
    Ciekawe posunięcie. 2 x więcej drożdży za cenę ok 50% większą.
    Firma chyba dostrzega że ludzie dają przeważnie za mało drożdży niż za dużo. Wolą chyba unikać pretensji typu rurka nie bulka .
    Niestety przy tej cenie dolara + narzut polskiego sklepu, te drożdże będą kosztować ($16+10-15%) minimum 90 zł...
    Raczej ryzykowny interes dla sklepów i słaby interes dla piwowarów. 
     
  8. Super!
    skybert otrzymał(a) reputację od elroy w IPA. Nowe podejście. Polskie wydanie   
    Dzięki Tomek, książka faktycznie prezentuje się świetnie. Polecam wszystkim.
     
    A tu krótka recenzja książki z kanału @The Home Brew Network i skrót z konferencji Scotta z jakiegoś sympozjum w Australii + dodatkowe badania na temat czasu dodawania chmielenia na zimno vs poziom 'nieprzezroczystości' (hazy). Widać że Scott nie osiadł na laurach i drąży temat dalej.
       
    (!) https://youtu.be/CmEepYiL_oI
     
  9. Dzięki!
    skybert otrzymał(a) reputację od gibzdeka w Manometr   
    Da się:
    Ściągasz gumę.
    Szukasz z boku wgłębienia pod mały śrubokręt. Podważasz i ściągasz przednią szybkę.
    Odkręcasz z tyłu dwie śrubki.
    Wyjmujesz mechanizm z tarczą z obudowy.
    Przytrzymując wskazówkę obracasz od drugiej strony zębatym wałeczkiem tak aby po zwolnieniu było 0.
     
     
     
  10. Super!
    skybert otrzymał(a) reputację od zasada w LALBREW NOVALAGER - szybki lager ?   
    Na kanale @The Home Brew Network pojawił się film z fermentacji New Zelland lagera tymi drożdżami:
    (!)https://www.youtube.com/watch?v=zkrhck-HGig&ab_channel=TheHomeBrewNetwork
     
    Fermentacja w 4 dni w ok 14C pod lekkim ciśnieniem, zero siarki, podobno wyszedł czysty lager.  Ogólnie Gash (właśicial kanału) jest zachwycony. Te drożdże mogą być przełomowe szczególnie dla piwowarstwa domowego. 
    W komentarzu Kegland pisze że Lallemand ma problem z uruchomieniem produkcji w małych opakowaniach.
    Mam nadzieję że niedługo pojawią się w sprzedaży. 
     
  11. Zmieszany
    skybert otrzymał(a) reputację od vmario w Jak (można) zrobić sterownik fermentacji BrewPiless   
    Ciekawy projekt. Dzięki za podzielenie się.
     
    A ty @Krzyżakzrób coś sam i pokaż swoje lepsze gniazda, międlić jęzorem każdy potrafi. Czemu wy ludzie musicie zawsze krytykować. Zastosował takie jakie chciał. 
  12. Dzięki!
    skybert otrzymał(a) reputację od Gąska w HERMS sprawy techniczne   
    Nie sądzę że skrócenie wężownicy wpłynie znacząco na przepływ. Jeśli inni używali i przepływ był ok to trzeba poszukać przyczyny. Nie ma co kupować na razie innej.
    Jak pisali przedmówcy pompa musi być zalana wodą aby prawidłowo pracowała. Spróbuj ją ustawić poziomo tak aby woda wpadała na wirnik z góry. Z drugiej strony,  nie widzę żeby na wylocie woda zawierała powietrze - więc raczej nie była zapowietrzona (mówię o filmie).
    Podnieś fałszywe dno i zobacz czy woda swobodnie wpada do zaworu/otworu. Mi to wygląda jakby gdzieś coś blokowało przepływ. Sprawdź czy wszystkie zawory są otwarte (czy kuki są obrócone na maksa).
     
    Może wężownica ma gdzieś zagięcie? - Można by podłączyć wodę z sieci i sprawdzić wężownicę też.
     
    Ja pod pompą mam jeszcze trójnik  z zaworem do szybkiego odpowietrzania przy starcie - zobacz sobie zdjęcia mojego browaru. 
     
    Jeśli nic nie pomoże rozmontował bym wszystko i sprawdzał krok po kroku. 
    Sama pompa podłączona z wiadrem plastikowym pełnym wody - wiadro wysoko - wypływ wody swobodny. Jeśli przepływ będzie ok to podłączałbym dalej - mash tun, później wężownicę itd.
    Otwórz też osłonę wirnika, może coś go blokuje, sprawdź czy swobodnie się obraca. Zamień pompy.
     
    U nas chyba ciężko kupić rurkę ze ścianką 0,5mm. Zobacz na Ali - ja kupowałem dawno temu w Stanach bo wiedziałem że u nas nie ma. Moje pompy to https://www.chuggerpumps.com/ na 230V    
     
     
     
     
  13. Dzięki!
    skybert otrzymał(a) reputację od Gąska w HERMS sprawy techniczne   
    Trochę Cię zmartwię ale ten przepływ to masz dużo za mały. Będziesz bardzo długo podgrzewał zacier np. z 63 do 72C. Być może to wina pompy, czytałeś parametry?
    Jakimś rozwiązaniem może być podgrzewanie wody w HLT do dużo większej temp. No ale wtedy gdy będzie dobra temp. w Mash Tun to będzie za wysoka w HLT i nici ze sterowania/utrzymania temperatury - trzeba będzie po prostu wyłączyć cyrkulacje. 
    Grubość ścianki w wężownicy też nie będzie pomagać. 1 mm to wcale nie jest mało. Choć z drugiej strony masz 15 m na 50 litrów. 
    Ja mam grubość 0.5 mm, też ok 15m długości i u mnie schodzi ok 30 min aby podgrzać "duży" zacier o 10C - cyrkulacja na maksa, przepływ z 5 razy większy od Twojego. Poprzez różne kombinacje można to skrócić do 20 min.
  14. Super!
    skybert otrzymał(a) reputację od Mir As w Toolkit piwowara   
    Innymi słowy, woda w temperaturze 4°C ma największą gęstość i tym samym najmniejszą objętość.
     
    Poza tematem dodam, że dzięki takim właściwościom wody możliwe jest utrzymanie życia w jeziorach podczas zimy. W naturalnych zbiornikach woda ochładza się od powierzchni i gdy osiągnie 4 C zaczyna opadać na dno ponieważ ma większą gęstość. Przy dalszym obniżaniu temp. "lżejsza" woda o mniejszej gęstości "wypływa" na powierzchnię. Po przekroczeniu 0C woda na powierzchni zaczyna zamarzać a lód który ma jeszcze mniejszą gęstośc niż woda utrzymuje się na powierzchni. Pod lodem przy dnie woda ma stałą temperaturę ok. 4 C zapewniając rybom warunki do przeżycia.
  15. Dzięki!
    skybert otrzymał(a) reputację od Łachim w Fermentacja pod ciśnieniem - różne zagadnienia   
    Od jakiegoś czasu przeglądam internety dotyczące fermentacji pod ciśnieniem.  Temat mnie mocno zainteresował w związku z czym kupiłem sprzęt i zacząłem zgłębiać temat. 
    Wydaje się że fermentacja pod ciśnieniem ma dużo zalet ale czy na pewno? Chciałbym zebrać w tym wątku nasze doświadczenia w tym temacie.
     
    Tytułem wstępu:
    Fermentacja w nadciśnieniu znana jest od lat 60-tych - kiedy to zaczęto stosować wysokie tanki w dużych browarach. W wysokim tanku przy dnie, z samego słupa piwa powstaje ciśnienie ok 1 bara (to tzw. ciśnienie hydrostatyczne).  Każde 0.6 metra wysokości słupa piwa/wody daje ok 1 psi czyli ok. 1/15 bara. Tak więc w 10 metrowym tanku przy dnie mamy powyżej 16 psi czyli ponad jedną atmosferę.
     
    Tu od razu tu uwaga że w domowym piwowarstwie również powinniśmy na to zwracać uwagę. Przy wysokich fermentorach. Czasami ten 1 psi może zrobić różnicę.     

    Wracając do tematu.
    Jest sporo filmów na youtubie i informacji w internecie o fermentacji po ciśnieniem ale mało jest informacji stricte "naukowych" z danymi itd. takich namacalnych danych, dowodów że coś jest lepiej a coś wychodzi gorzej a nie tylko obiektywna informacja youtubera.
     
    Niektórzy robią lagera w 5 dni niektórzy w 12. Mi nie chodzi o to żeby walczyć o te kilka dni tylko o nowy sposób podejścia, nowy fun. 
     
    Poniżej skupię się na fermentacji lagerów pod ciśnieniem. Na "ejle" przyjdzie pewnie pora później.
     
    Trochę teorii:
    Drożdże lagerowe  (Saccharomyces pastorianus) produkują mniej estrów w tradycyjnym sposobie fermentacji z 3 powodów:  ponieważ jest to niejako inny gatunek drożdży niż drożdże ejlowe i jak wiemy zdolne są do fermentacji w dużo niższej temperaturze. 2. przez niską temperaturę rozwój i podział drożdży jest spowolniony/przyhamowany (w niższej temp. fermentacja zwykle trwa dłużej niż w wyższej) oraz 3. związane jest to głównie z innym metabolizmem aminokwasów i generalnie wolniejszym metabolizmem. Wolniejszy wzrost/rozwój - mniej estrów.
    W czasie fermentacji lagera w brzeczce mamy 2-3 podziały drożdży, w  ejlach 5-6.

    Okazuje się że aby spowolnić podział/wzrost drożdży oprócz obniżenia temperatury można zwiększyć ciśnienie fermentacji i niejako przyhamować ich podział przez wywołanie lekkiego stresu. Przy dosyć wysokim ciśnieni i wysokiej temperaturze drożdże w pewnym momencie rozerwiemy i zabijemy. Za bezpieczne ciśnienie uważa się do ok 15 psi. Pamiętamy, że refermentacja w butelce czy kegu to też fermentacja pod ciśnieniem... 
     
    Eksperyment:
    Znalazłem ciekawy podkast Brada Smith'sa (autor Beersmitha) z Johnem Blihmann'em (gość od znanego za oceanem sprzętu piwowarskiego) i Chrisem White'em (właścicielem White Lab). Link umieszczę na końcu.

    W 2018 roku panowie wpadli na pomysł i zrobili ciekawy eksperyment, mianowicie uwarzyli 20 galonów monachijskiego hellesa (wyszło pewnie coś koło 50 litrów brzeczki)
    i podzielili ją na 4 części. Fermantacja odbyła się w tych samych warunkach i w takim samym w stożkowym fermentorze zaopatrzonym w spanding valve (zawór regulujący ciśnienie wewnątrz tanka)
    Jednak Pierwsze piwo fermentowane było klasycznie w 10 C bez ciśnienia, drugie w 20C bez ciśnienia, trzecie w 20C pod ciśnieniem 1 bara i czwarte w 20C pod ciśnieniem 2 barów
    1 - lager
    2 - 20C 0 bar
    3-  20C 1 bar
    4  -20C 2 bary
     
    Wszystkie piwa zadane były 4 fiolkami WLP833. Wszystkie były identycznie natleniane a więc można założyć że jedynymi zmiennymi była temperatura i ciśnienie.
    Jak piwo było gotowe przesłano je do white labs na analizę chemiczna oraz przeprowadzono ślepy panel degustacyjny z sędziami.
     
    Generalnie chodziło o porównanie i zbadanie zawartości estrów, fuzli, alkoholi wyższych, aromatów owocowych, siarkowych, perfumowych, alkoholowych - czyli wszystkiego co jest w lagerach niepożądane.
     
    Wnioski:
    wszystkie piwa odfermentowały do 1.009 z analitycznego punktu widzenia (gęstość, kolor, alkohol, odfermentowanie) wszystkie piwa były do siebie podobne. nie wykryto maślanu etylu (ethyl butyrate) i octanu butylu piwa 2,3 i 4 przefermentowały mniej więcej tak samo szybko,  najszybciej piwo 2 - bez ciśnienia w 20C. piwa 3 i 4 przefermentowały oczywiście dużo szybciej niż piwo nr 1. produkcja lagera trwała 8 tygodni, piwa 2,3 i 4 ok 2 tygodni -  od początku fermentacji do zakegowania  
    Zawartość estrów:
         Octan etylu:
    1 - lager           - 33 ppb 
    2 - 20C 0 bar    - 40
    3-  20C 1 bar    - 23
    4  -20C 2 bary  - 19
     
       Diacetyl:
    1 - lager            - 32 ppb (0-50 to akceptowalna ilość)
    2 - 20C 0 bar    - 10
    3-  20C 1 bar    - 13
    4  -20C 2 bary  - 12

    Octan izoamylu (estry odpowiedzialne za posmaki bananowe itp)
    1 - lager          - 2.2 ppb 
    2 - 20C 0 bar  - 2.8
    3 - 20C 1 bar  - 1.7
    4 - 20C 2 bary - 1.3
     
        IBU:
    lager - 21
    2       - 16.5
    3       - 21
    4       - 21

    Generalnie wyniki potwierdziły to co piwowarzy już wiedzieli wcześniej... Fermentacja pod ciśnieniem zmniejsza produkcje estrów. Najmniej estrów daje fermentacja pod ciśnieniem 2 barów.

    Wady:
    Wygląda na to że nie ma (?)  Jednak bardzo istotna jest kondycja i ilość drożdży zwłaszcza przy fermentacji pod ciśnieniem 2 bar.
     
    Panel degustacyjny:
    w lagerze wyczuwalna była charakterystyczna siarka co dla niektórych testerów było czymś pozytywnym wszystkie piwa były smaczne większość sędziów wskazywała na próbkę 1 że to "prawdziwy" lager... piwo 2 wskazywane było jak piwo z największą ilością estrów (co jest naturalne) najbardziej wyczuwalna goryczka była w piwie nr 4 ale była ona zarazem najbardziej szorstka i "mętna - muddy" (nieprzyjemna) na finiszu - może dlatego.  piwa 3 i 4 wskazywane były jako piwa czyste bez estrów. piwo 3 czyli fermentowane pod ciśnieniem 1 bara większość uznała za najlepsze choć niektórzy wskazywali na 4. później wyciągnięto wniosek że 1 bar to najlepszy kompromis.
    Podsumowanie fermentacji pod ciśnieniem
    - Mocno skrócony czas procesu produkcji piwa, szczególnie dla al'a lagera.
    - nie jest wymagana kontrola temperatury fermentacji
    - piwa fermentowane pod ciśnieniem w temperaturze pokojowej mimo wszystko różnią się od tradycyjnych lagerów i konkursów wygrywać nie powinny
    - można sporo eksperymentować i kombinować co jest zaletą np. z niższą temperaturą np. 15C, innym ciśnieniem, fermentować ejle pod ciśnieniem (kilka psi) ale za to w wysokiej temperaturze (25-30?) itd, itp 
    - dodałbym jeszcze zalety zbiorników ciśnieniowych, chmielenie na zimno bez dostępu tlenu, beztlenowy transfer itd. 
    Zapraszam do dyskusji 
     
     
    Usuń (!) po skopiowaniu linka: (!)https://www.youtube.com/watch?v=R9V5MzB7auM
     
  16. Dzięki!
    skybert przyznał(a) reputację dla anteks w anteks piwowarzy   
    Ten ma z obu stron "butelkowy" są też takie że z jednej butelkowy a z drugiej zwykly 3/4
    "butelkowy" z obu stron
    https://pl.aliexpress.com/item/1005001493355889.html?gatewayAdapt=glo2pol&spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef1c244iaxKw
     
    z jeden butelkowy a z drugiej 3/4
    https://pl.aliexpress.com/item/1005001768308221.html?gatewayAdapt=glo2pol&spm=a2g0o.detail.0.0.451d6e25PQrlPu&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.271315.0&scm_id=1007.13339.271315.0&scm-url=1007.13339.271315.0&pvid=3a729eab-c106-45c7-a109-677bf733771d&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.271315.0,pvid:3a729eab-c106-45c7-a109-677bf733771d,tpp_buckets:668%232846%238116%232002&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000017493740943%22%2C%22sceneId%22%3A%223339%22%7D&pdp_pi=-1%3B49.52%3B-1%3B-1%40salePrice%3BPLN%3Brecommend-recommend
     
  17. Super!
    skybert otrzymał(a) reputację od Biniu w Ograniczenie utleniania piwa podczas rozlewu   
    Jeśli w Waszym odczuciu piwa nie są utlenione to:
    a) w jakiś sposób unikacie natlenienia
    b) piwa nie zdążyły się utlenić, 2 miesiące to mało i faktycznie jeśli spijacie wcześniej to raczej nie ma tematu jeśli cokolwiek się uważa
    c) wasz próg  wyczuwalności utlenienia jest dużo wyższy niż u innych 
    d) nie za bardzo wiecie co to utlenienie
     
    edit: aha i w pierwszej "fazie" kiedy jeszcze utlenienie jest bardzo niskie "wada" ta jest raczej przyjemna i nie kojarzy się źle.
     
    Statystycznie na większości konkursów ta wada przeważa. Piszę to z własnego doświadczenia. 
  18. Super!
    skybert otrzymał(a) reputację od Biniu w Ograniczenie utleniania piwa podczas rozlewu   
    No właśnie, wg. mnie każdy sposób który ogranicza kontakt piwa z tlenem jest wskazany. Wystarczy niewielka ilość tlenu i po kilku tygodniach czy miesiącach piwo traci.  Ocywiście jeśli spijamy piwo po 2 tygodniach  no to sprawa się trochę upraszcza.
    Ze swojej strony mogę dodać że "przebudowałem" browar (nakupiłem sprzętu itd.) tak żeby móc transferować piwo beztlenowo czy to wiadra, czy z butli 19l, czy z fermentorów ciśnieniowych. To + zdrowa fermentacja jest kluczem w piwowarstwie domowym.
  19. Super!
    skybert otrzymał(a) reputację od Biniu w Ograniczenie utleniania piwa podczas rozlewu   
    Nie wiem skąd masz takie wnioski ale moim zdaniem jest zupełnie odwrotnie...
    Utlenienie jest najczęstszą wadą w piwowarstwie domowym.  
  20. Super!
    skybert otrzymał(a) reputację od Łachim w Piwa z czasem idą w kwaskowatość   
    Każdy robi jak uważa ale mimo wszystko odradzam dezynfekcję butelek przez wygrzewanie w piekarniku.
    Szkło, pod wpływem wysokiej temperatury może ulegać jakimś naprężeniom a później przy ochładzaniu, skurczom, co może osłabić wytrzymałość. Szczególnie dla butelek z cienkiego szkła. Wadliwa butelka, dodatkowo po kilku cyklach w piekarniku może pęknąć nawet przy niskim ciśnieniu.     
  21. Super!
    skybert przyznał(a) reputację dla bigos89 w Jak (można) zrobić sterownik fermentacji BrewPiless   
    Drogi czytelniku!
     
    W niniejszym artykule chciałbym opisać Ci, jak w domowym zaciszu wykonać sterownik do fermentacji, oparty na oprogramowaniu BrewPiless. Jeszcze kilka tygodni temu nie miałem zielonego pojęcia o elektronice, a powstały sterownik został wykonany z pomocą wielu osób, między innymi użytkownikom tego Forum, dlatego proszę Cię, potraktuj ten artykuł bardziej jako dziennik lub relację z ciekawego projektu niż zalecenia i instrukcje. Jeśli jednak informacje tu zawarte okażą się dla Ciebie przydatne i pomocne - bardzo się cieszę. Wybacz mi, jeżeli użyte słownictwo nie będzie dostatecznie fachowe i coś poprzekręcam.
     
    O tym czym jest BrewPiless i jak go zainstalować nie będę pisał na łamach tego postu, a skupię się na budowie samego sterownika.
    Dla zainteresowanych przydatne linki:
     
    http://vito.tw/?p=460 -  strona autora BrewPiless - Vito Tai'a oraz opis instalacji
    https://github.com/vitotai/BrewPiLess - kod źródłowy programu
     
     
    1. Wemos D1 Mini
     

     
    Sercem sterownika jest Wemos D1 Mini z wbudowanym modemem WIFI, oparty na kontrolerze ESP8266. Posiada złącze USB przez które wgrałem oprogramowanie wg. poniższej instrukcji:
     
    https://thehoppyvalley.com/install-brewpiless-on-esp8266-or-esp32-with-windows/
     
    Nie napotkałem żadnych problemów, cała procedura przebiegła bardzo pomyślnie.
    Na powyższym zdjęciu widoczne są goldpiny które wlutowałem w płytkę Wemosa. Niektórzy forumowicze namawiali mnie aby zrezygnować z przewodów na wtyczki i wszystko lutować. Jako niedoświadczony lutmistrz-elektronik zdecydowałem się na wtyczki z obawy przed lutowaniem oraz z pozostawienia sobie możliwości szybkiego podłączania i odłączania kolejnych przewodów w przypadku pomyłek czy awarii. Póki co wtyczki trzymają się ciasno i stabilnie i nie napotkałem na razie żadnych problemów. Być może z czasem to polutuję.
    Aby płytka nie wisiała w powietrzu, wydrukowałem dla niej podstawkę, którą następnie przykleiłem klejem na gorąco do dna obudowy. Link do projektu: https://www.thingiverse.com/thing:1848391

     
    2. Przekaźniki
     
    Kolejnym elementem sterownika są przekaźniki. Do budowy Sterownika użyłem dwóch przekaźników 5V, pod które podłączyłem 2 gniazda zasilające, pod które zostaną podłączone: lodówka jako element chłodzący oraz mata grzewcza lub cokolwiek innego jako element podnoszący temperaturę. W wielu źródłach podkreśla się, że musi to być przekaźnik sterowany stanem niskim. Nie ma to zupełnie znaczenia, gdyż można to zdefiniować w konfiguracji programu. Jeśli chcesz, aby Twój sterownik obsługiwał tylko lodówkę, zastosuj pojedynczy przekaźnik.
     

    źródło: https://nettigo.pl/products/modul-przekaznika-2-kanaly-5v-wybor-sygnalu-sterujacego
     
    W dalszej części artykułu przedstawiony będzie schemat podłączenia przekaźnika. Kolorem niebieskim (IN1) przestawiony jest sygnał przyporządkowany do lodówki, a kolorem różowym (In2) przełącznik podgrzewania temperatury w komorze. Sposób podłączenia wyjść przekaźników nie wymaga chyba szczegółowego opisu.
     
    3. Zasilacz
     
    Do zasilania układu użyłem zasilacza 5V, wymontowanego z ładowarki do smartfona. Dokumentacja BrewPilessa, zaleca użycie zasilacza co najmniej 1.5A. W moim sterowniku, Wemos zasilany jest bezpośrednio przez gniazdo mini USB. Podpowiadano mi, że można po prostu wpiąć ładowarkę w kostkę elektryczną bez wybebeszania jej wnętrza. Zdecydowałem jednak wyciągnąć zasilacz z obudowy i osadzić go w wydrukowanej podstawie. Podczas pierwszej próby, przylutowane przewody wyrwały delikatne ścieżki z płytki. Musiałem znaleźć inną ładowarkę, lecz ta była o 1mm szersza od poprzedniej i nie pasowała do wydrukowanej podstawy. Musiałem delikatnie zeszlifować pilnikiem krawędzie płytki, aby wykorzystać podstawkę. Tą również wkleiłem klejem na gorąco. Do wejścia zasilacza wlutowałem przewody z miedzianej plecionki zamiast sztywnego drutu.
     

    Wydrukowana obudowa
     

     Zasilacz z ładowarki smartfona w obudowie
     
     
    4. Obudowa
     

     
    Wszystkie elementy sterownika schowałem w obudowie uniwersalnej Z15 o wymiarach 257mmx148mmx89mm. Początkowo byłem trochę zażenowany, że zamówiłem tak wielką obudowę dla tak małych podzespołów. Ostatecznie uważam, że ta obudowa jest w sam raz, a użycie mniejszej przysporzyło by mi, jako osobie początkującej w elektronice, wiele kłopotów. Obudowa Z15 pozwoliła mi na wygodną i swobodną pracę przy montażu elementów sterownika.
     
     
    Na tylnej ściance umieściłem kolejno:
    1) gniazdo zasilania 250V z bezpiecznikiem i wyłącznikiem, na kabel zasilający do PC
    2) 2 złącza skręcane 3 pinowe, do podłączenia sond temperatury
    3) 2 gniazda elektryczne
     
    Do wycięcia otworów gniazd elektrycznych i gniazda zasilania użyłem multitoola z nałożoną mini tarczą, która świetnia poradziła sobie z cięciem plastiku. Otwory pod złącza skręcane wykonałem wiertłami płaskimi 16mm. Znalazłem w markecie budowlanym najmniejsze gniazda elektryczne i postarałem się, aby otwory w obudowie sterownika nie były zbyt luźne. Udało mi się osadzić gniazda dość ciasno, dzięki czemu nie widać brzydkich krawędzi na styku z gniazdami. To z czego nie jestem dumny to sposób przymocowania gniazd do ścianki obudowy. Nie chciałem przykręcać ich na przelot z powodów estetycznych. Zauważywszy, że gniazda osadzone są ciasno i stabilnie, zabezpieczyłem ich posadowienie klejem na gorąco. Wierzę, że mogłem zrobić to bardziej profesjonalnie, lecz takie rozwiązanie wydaje się zadowalające i wystarczające. Zobaczymy. 
     

     

     
    Podczas montażu gniazd, pamiętaj, że wtyczka lodówki najprawdopodobniej jest wtyczką kontową. Ustaw je w obudowie tak, aby wpięta wtyczka lodówki w żaden sposób nie przeszkadzała podczas używania sterownika. Być może obrócę gniazdo przeznaczone pod lodówkę o 90st w bok, aby przewód wyprowadzony był w bok. Można również gniazda wbudować w górną część obudowy, co wydaję się bardzo rozsądne i umożliwiłoby to zastosowanie mniejszej obudowy, lecz dla mnie byłoby to chyba trudniejsze w montażu.
     
    Na froncie obudowy umieściłem przyciski o średnicy 16mm i wyświetlacz LCD. Aby wyświetlacz nie wystawał z obudowy, wydrukowałem tulejki dystansowe, które zostały wklejone klejem na gorąco do obudowy, a do nich przykręcony wyświetlacz.
     

    Front wyświetlacza z tulejkami dystansującymi
     

    Tył wyświetlacza z widocznym konwerterem I2C
     
    rz
    Na zdjęciu ekran włożony na sucho, przed montażem na dystansach.
     
    Dopiero po wycięciu, uświadomiłem sobie, że niepotrzebnie wyciąłem tak duży otwór. Mogłem przygotować otwór tak, aby obudowa ekranu "oparła się" na ściance obudowy Z15. Dodrukowałem prostą ramkę, która skutecznie przysłoniła nierówne krawędzie otworu obudowy, dodając całości walorów estetycznych.
     

     
    Front sterownika z zamocowaną ramką maskującą oraz przyciskami.
     
     
    5. Wyświetlacz i przyciski
     
    Wyposażenie sterownika w ekran i przyciski sterujące jest opcjonalne, gdyż zarządzanie BrewPilessem może odbywać się całkowicie z poziomu przeglądarki internetowej. Wydało mi się to kolejnym ciekawym elementem projektu, dlatego zdecydowałem się na ich montaż. Zastosowany ekran LCD zasilany jest napięciem 5V i pozwala na wyświetlanie 4 linii po 20 znaków, a komunikuję się dzięki podłączonemu konwerterowi I2C. Linki do produktów poniżej:
    https://abc-rc.pl/pl/products/wyswietlacz-lcd-4x20-niebieski-ze-sterownikiem-kompatybilnym-z-hd44780-qc2004a-6311.html - wyświetlacz LCD
    https://abc-rc.pl/pl/products/konwerter-i2c-do-wyswietlacza-lcd-hd44780-6192.html - konwerter
     
    BrewPiless obsługuje również wyświetlacze SSD1306 OLED o wymiarach 128x64 oraz przycisk obrotowy zamiast zastosowanych przeze mnie osobnych przycisków.
     Wyświetlacz podłączyłem dzięki informacjom zawartym w tym artykule:
    http://uczymy.edu.pl/wp/blog/2017/01/08/wemos-d1-podlaczenie-wyswietlacza-lcd/
     
    Tak, jak opisane jest to w powyższej instrukcji, zakupiłem konwerter napięcia. Ten okazał się wadliwy lub został przeze mnie uszkodzony podczas lutowania. Podłączyłem ekran bezpośrednio pod wyjście zasilające 5V z Wemosa. Działa. Na schemacie poniżej, ekran podłączony jest pod napięcie 3.3V, lecz użyty wyświetlacz zasilany jest napięciem 5V lub zastosowany być powinien wspominany konwerter 3.3V/5V. Moja wiedza w tej kwestii jest niepewna, dlatego będę wdzięczny za komentarze i podpowiedzi. Początkowo przez nieuwagę podłączyłem wyświetlacz bezpośrednio pod 3.3V i też działał. Gdyby po podłączeniu ekran nie wyświetlał żadnych danych, z tyłu konwertera I2C znajduj się potencjometr do regulacji kontrastu. 
     
    Przyciski należy podłączyć wg następującego schematu:
    1) Przycisk "UP" - pin D2
    2) Przycisk "DOWN" - pin D3
     
    Sygnały sterowania przyciskami załączane są stanem niskim, dlatego podłączamy je do masy GND. Jednoczesne wciśnięcie przycisków działa jak "enter".
     

    Schemat podłączenia Wemos D1 Mini. Źródło: http://vito.tw/?p=460
     
     

     
     
    6. Czujniki temperatury
     
    Krótko o czujnikach temperatury. Do pomiaru temperatury należy użyć czujników o symbolu DS18B20. Na początku nie rozumiałem, dlaczego na schemacie są one zmostkowane kostką elektryczną.
    Czujniki działają w interfejsie One Wire. Każda z nich posiada swój unikalny numer seryjny, dzięki któremu Wemos potrafi je zidentyfikować. Należy pamiętać o wpięciu resystora 4.7k między przewodem sygnałowym a zasilającym.
     
    W celu umożliwienia sobie demontażu czujek bądź szybkiej ich wymiany, zastosowałem złącza zakręcane Gx-16 3 Pinowe. Następnym razem poszukałbym złącz o mniejszej średnicy, gdyż zacisk przewodu, zapobiegający wyrwaniu przewodu z wtyczki jest zbyt duży dla przewodu czujki temperatury i nie spełnia swojego zadania. W chwili obecnej zmuszony jestem zastosować pewnego rodzaju wypełnienie, aby opaska zacisnęła się porządnie na przewodzie.

    Źródło: https://abc-rc.pl/pl/products/zlacze-przemyslowe-zakrecane-gx16-3-pin-wtyk-z-gniazdem-15298.html
     
     
     
    Zdjęcie poniżej przedstawia wnętrze sterownika. Kolory przewodów podłączony do Wemosa w żaden sposób nie odnoszą się do schematów. Zastosowałem takie jakie miałem dostępne.
     

    Wnętrze sterownika
     

    Tulejki dystansowe, podstawa zasilacza, ramka maskująca zaprojektowane w programie Sketchup
     

    Drukowanie elementów sterownika
     
  22. Dzięki!
    skybert przyznał(a) reputację dla Robert87 w Zatkany hop stoper   
    W zmywarce myłes na krótkim programie czy na jakim? Ja ostatnio włożyłem chłodnice zanurzeniowa z karbowanej nierdzewki do zmywarki na najdłuższy program i najwyższą temperaturę. Jak się umyło to nawet miedziane druty, którymi jest związana chłodnica wyglądają jakby z huty wyjechały dopiero a chłodnica lśni

    Wysłane z mojego RMX3081 przy użyciu Tapatalka


  23. Dzięki!
    skybert przyznał(a) reputację dla Aethelwulf w Zatkany hop stoper   
    Myjka ciśnieniowa powinna dać radę.
  24. Dzięki!
    skybert przyznał(a) reputację dla smola w Zatkany hop stoper   
    Myję karcherem
  25. Dzięki!
    skybert przyznał(a) reputację dla maciek1221 w Zatkany hop stoper   
    NaOH w wiadrze na dłuższy czas.
    Szczoteczka do paznokci i strumień wody - mocny strumień z pistoletu ogrodowego. U mnie zawsze jedna z tych dwóch metod działa.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.