Skocz do zawartości

PiwoLab

Members
  • Postów

    876
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    2

Aktywność reputacji

  1. Super!
    PiwoLab otrzymał(a) reputację od Gemin w Montaż kranu w garnku (bez spawania)   
    Za portalem aukcyjnym:
    Zawór kulowy 2-częściowy - http://allegro.pl/zawor-kulowy-nierdzewny-kwasoodporny-2-cz-1-2-i6507438484.html - 1x 30,00 zł
    Nypel dwustronny z nakrętką - http://allegro.pl/nypel-dwustronny-z-nakretka-nierdzewny-1-2-inox-i6445194237.html - 1x 4,60 zł
    Podkładka płaska M20 - http://allegro.pl/podkladka-plaska-din125-m20-nierdzewna-2szt-i6070027549.html - 2x 1,00 zł
    Nakrętka - http://allegro.pl/nakretka-nierdzewna-1-2-cala-i-inne-i6092642788.html - 1x 4,00 zł
    Oring silikonowy 20x3 - http://allegro.pl/oringi-silikonowe-oring-silikonowy-20x3-i5907006729.html - 1x 1,75 zł
    Podkładka uszczelka miedziana 26x32 - http://allegro.pl/podkladka-uszczelka-miedziana-26x32-x2-mm-1szt-i6640540305.html - 1x 2,30 zł
    Razem ok. 45 zł bez kosztów przesyłki. Podaję linki tylko celem zobrazowania jak to ma wyglądać, bo armaturę należy kupić w jednym miejscu.
     
    Podkładka miedziana lepsza by była 1,5 mm. Można również taką wypalić z lasera z blachy nierdzewnej.
    Od wewnątrz gara zakładam, ze będzie to nakrętka, ale może to być również kolanko lub co innego.
     
    MONTAŻ:
    zawór - nypel 6kt - podkładka M20 - podkładka miedziana - oring - ŚCIANKA GARA - podkładka M20 - nakrętka (lub co innego kolanko, bazooka, itd...)
     

  2. Super!
    PiwoLab otrzymał(a) reputację od redlum w Montaż kranu w garnku (bez spawania)   
    Szkoda, że wirus usunął moje poprzednie wypowiedzi, bo wszystko tam było wyjaśnione   
    Postaram się to teraz ująć w jednym poście.
     
     
    Przykładowy sposób montażu zaworu w garnku. Śrubunek po prawej to może być również zwykła nakrętka. Nypel pełny z nakrętką można zastąpić nyplem sześciokątnym.
     

     
     
    EDIT:
    Przedstawiony na początku wątku sposób montażu ma małą wadę. Przy mocniejszym dokręceniu oring (uszczelka) może wyjść spod podkładki. Dodanie podkładki o średnicy wewnętrznej niewiele większej od średnicy zewnętrznej oringu rozwiązuje ten problem. Teraz możemy dokręcić i nie obawiamy się, że oring nam wyjdzie spod podkładki.
    Dobrze ilustruje to zdjęcie przedstawiające montaż grzałki. Oczywiście żeby zapewnić szczelność grubość podkładki musi być mniejsza od grubości oringu.
     

     
    Tutaj podkładka obejmuje oring. Bez takiej podkładki podczas dokręcania nakrętki, obracająca się zwykła podkładka (tak, tak w pewnym momencie podkładka tez zacznie się obracać) może "zawinąć" oring.
     
    Dobrym rozwiązaniem są też nakrętki z wyżłobieniem pod oring. Również takie stosuję.
     
    EDIT2:
    Poniższy szkic powinien wszystko wyjaśnić.

    Jak widać na powyższych przykładach wystarczy tylko jeden oring.
     
     
    I na koniec, największy problem to kupienie takich podkładek!? Chodzi o ich grubość. Ja posiłkowałem się podkładkami falistymi, które są trochę cieńsze i można je łatwo wyprostować. Używam również podkładek miedzianych, które łatwiej kupić. Następnym razem, gdy będę coś wypalał na laserze to dołożę trochę podkładek   
     
    EDIT3:
    Niezastąpiony przyrząd ułatwiający wykonywanie idealnych otworów w garze.

     
    EDIT4
    Tutaj rozwiązanie z aliexpress. Przy mocniejszym dokręceniu uszczelki będą mieć tendencję do wywijania. Ale jeśli zrobi się to z umiarem to będzie ok.

  3. Super!
    PiwoLab otrzymał(a) reputację od eltomek w Montaż kranu w garnku (bez spawania)   
    To czerwony kauczuk silikonowy. Nadaje się do celów spożywczych, zakres temperatur przeważnie -60oC-160oC (nawet do +210oC).
     
    Znalezione w necie:
     
  4. Super!
    PiwoLab otrzymał(a) reputację od bart3q w Montaż kranu w garnku (bez spawania)   
    Szkoda, że wirus usunął moje poprzednie wypowiedzi, bo wszystko tam było wyjaśnione   
    Postaram się to teraz ująć w jednym poście.
     
     
    Przykładowy sposób montażu zaworu w garnku. Śrubunek po prawej to może być również zwykła nakrętka. Nypel pełny z nakrętką można zastąpić nyplem sześciokątnym.
     

     
     
    EDIT:
    Przedstawiony na początku wątku sposób montażu ma małą wadę. Przy mocniejszym dokręceniu oring (uszczelka) może wyjść spod podkładki. Dodanie podkładki o średnicy wewnętrznej niewiele większej od średnicy zewnętrznej oringu rozwiązuje ten problem. Teraz możemy dokręcić i nie obawiamy się, że oring nam wyjdzie spod podkładki.
    Dobrze ilustruje to zdjęcie przedstawiające montaż grzałki. Oczywiście żeby zapewnić szczelność grubość podkładki musi być mniejsza od grubości oringu.
     

     
    Tutaj podkładka obejmuje oring. Bez takiej podkładki podczas dokręcania nakrętki, obracająca się zwykła podkładka (tak, tak w pewnym momencie podkładka tez zacznie się obracać) może "zawinąć" oring.
     
    Dobrym rozwiązaniem są też nakrętki z wyżłobieniem pod oring. Również takie stosuję.
     
    EDIT2:
    Poniższy szkic powinien wszystko wyjaśnić.

    Jak widać na powyższych przykładach wystarczy tylko jeden oring.
     
     
    I na koniec, największy problem to kupienie takich podkładek!? Chodzi o ich grubość. Ja posiłkowałem się podkładkami falistymi, które są trochę cieńsze i można je łatwo wyprostować. Używam również podkładek miedzianych, które łatwiej kupić. Następnym razem, gdy będę coś wypalał na laserze to dołożę trochę podkładek   
     
    EDIT3:
    Niezastąpiony przyrząd ułatwiający wykonywanie idealnych otworów w garze.

     
    EDIT4
    Tutaj rozwiązanie z aliexpress. Przy mocniejszym dokręceniu uszczelki będą mieć tendencję do wywijania. Ale jeśli zrobi się to z umiarem to będzie ok.

  5. Super!
    PiwoLab otrzymał(a) reputację od Tadzik w Butla z tlenem i natlenianie brzeczki   
    Kalkulator ten zakłada, że zadany tlen cały rozpuści się w brzeczce. Tak jest tylko w teorii. Rozpuszczalność zależy tak jak piszesz od innych warunków w jakich natleniamy. Ważny jest również sposób natleniania. Ja stosuję natlenianie "inline" podczas chłodzenia brzeczki zaraz za wymiennikiem płytowym. Jest to skuteczna metoda, a i tak czasy podane w tabelce mnożę x2. Przy natlenianiu w otwartym fermentorze czasy te jeszcze bardziej się wydłużą. Duża część wprowadzonego tlenu opuści fermentor zanim się rozpuści.
    Stosuję ten kalkulator i jestem zadowolony. Aby w praktyce sprawdzić słuszność założeń brakuje mi tylko przyrządu do pomiaru ilości tlenu w cieczy Dissolved Oxygen Meter (DOM) , choćby tego http://www.piwo.org/topic/1069-ciekawe-aukcje-na-allegro/?p=418924
     
    EDIT:
    Ja stosuję niższe wartości przepływu, tak ok. 0,3-0,6 l/min. Zapuszczam tlen na krótko (tyle ile wyjdzie z kalkulatora x2) na sam koniec chłodzenia. Wprowadzony tlen zaraz za wymiennikiem, zanim trafi do fermentora, ma jeszcze do pokonania razem z brzeczką ponad 2 metry w "zamkniętej objętości" w wężu silikonowym dn15.
  6. Super!
    PiwoLab otrzymał(a) reputację od udarr w Butla z tlenem i natlenianie brzeczki   
    Kalkulator ten zakłada, że zadany tlen cały rozpuści się w brzeczce. Tak jest tylko w teorii. Rozpuszczalność zależy tak jak piszesz od innych warunków w jakich natleniamy. Ważny jest również sposób natleniania. Ja stosuję natlenianie "inline" podczas chłodzenia brzeczki zaraz za wymiennikiem płytowym. Jest to skuteczna metoda, a i tak czasy podane w tabelce mnożę x2. Przy natlenianiu w otwartym fermentorze czasy te jeszcze bardziej się wydłużą. Duża część wprowadzonego tlenu opuści fermentor zanim się rozpuści.
    Stosuję ten kalkulator i jestem zadowolony. Aby w praktyce sprawdzić słuszność założeń brakuje mi tylko przyrządu do pomiaru ilości tlenu w cieczy Dissolved Oxygen Meter (DOM) , choćby tego http://www.piwo.org/topic/1069-ciekawe-aukcje-na-allegro/?p=418924
     
    EDIT:
    Ja stosuję niższe wartości przepływu, tak ok. 0,3-0,6 l/min. Zapuszczam tlen na krótko (tyle ile wyjdzie z kalkulatora x2) na sam koniec chłodzenia. Wprowadzony tlen zaraz za wymiennikiem, zanim trafi do fermentora, ma jeszcze do pokonania razem z brzeczką ponad 2 metry w "zamkniętej objętości" w wężu silikonowym dn15.
  7. Super!
    PiwoLab otrzymał(a) reputację od e5mercury w HERMS - koszty budowy   
    Mam jedne i drugie. Uważam, że oba złącza dobrze spełniają swoje zadanie.    Plus dla camlocka - większy przepływ i jest tańszy w Polsce. Plus dla quick disconecta - niby łatwiej operować jedną ręką. Niektórzy uważają, że camlocków nie da rady używać jedną ręką. Mam je i operuję jedną reką. Wstawienie kolanka między wężem a camlockiem bardzo w tym pomaga. Dodatkowo sprzączki nie są tak gorące i ułatwia to odpięcie złącza. W QD należy gorący element odsunąć, aby wypiąć szybkozłączkę. Niektórzy będą musieli robić to w rękawicach.   W przypadku tych dwóch złączek ważniejszy jest wybór sposobu podłączenia węży. Należy unikać przede wszystkim tych z króćcem a'la choinka (barb) do nasuwania węży. Lepszym wyborem będzie gwint lub końcówka gładka pod opaskę zaciskową. Te z króćcem do nasuwania bardzo ograniczają przepływ. Są tacy co używają zaworów 3/4 i przez te końcówki nie są zadowoleni z przepływu. Jeszcze mała uwaga co do wielkości zaworów. Do naszych zastosowań tylko 1/2 cala. Nie ma żadnego uzasadnienia do 3/4, chyba, że mają być użyte do kociołków 500 litrowych. Większy przepływ przydaje się jedynie do mycia sprzętu. Zacierania, filtrowania i wysładzania zwiększeniem przepływu nie przeskoczymy!   O camlockach ładnie opowiada Bobby: https://www.youtube.com/watch?v=zHAS7iwWLmQ&t=26s https://www.youtube.com/watch?v=U_vzNDM9S5Q https://www.youtube.com/watch?v=j7VQQ1bxvTw   Z innych nierdzewnych złączy do rozważenia są jeszcze tri clampy. Ale to już wyższa półka cenowa i raczej do zastosowań profi.  
     
    Ładnie się prezentował: https://www.youtube.com/watch?v=2HBR8nJoSd8
    2 bbl to 62 galony, a to 234,70 litra wg Beersmith. Oczywiście mówimy tu o piwnych baryłkach   
    Ciekawe jakie to 80 galonów robi 375 litrów?! A tak napisane jest choćby w ulotce tego sprzętu. Chyba imperialne 1 Imperial (UK) gallon = 4,546 litra. I to daje nam 3 bbl.
     
    A dlaczego wycofali? Ze względu na recyrkulację? Wątpię. Ci co zdążyli użyć ich nano-magica 2 nie uskarżali się na recyrkulację. Dla mnie bliższa będzie teoria, że ze względu na mały popyt. 2-3 bbl dla komercyjnych zastosowań to za mało. Wymagane minimum to 7 bbl. Natomiast 2-3 bbl dla domowych piwowarów to stanowczo za dużo. Zostają puby i restauracje. Tyle tylko, ze koszt ich nano-magica nie szybko się zwraca.
     
    Na recyrkulację w hermsach to nawet tu na tym forum, w tym wątku narzekają przy garach o wielkościach rzędu 50-70 litrów. Niektórzy to nawet podkręcają temperaturę na hlt, tylko po to, żeby ta na mlt była tak jak założona dla zacierania. A to jest błąd! I później osądy, że herms be. Że dodatkowo muszę mieszać zacier. To też błąd. Bo recyrkulacja w hermsie to także filtracja. A zamieszanie to zaburzenie złoża filtracyjnego. Aby temu zaradzić, należy uzyskać odpowiedni przepływ. Do tego wystarczy tylko odpowiednio ześrutować słód, a przy trudniejszym zasypie (pszenica, żyto) dodać łuski. Ale nie, ważniejsza jest wydajność zacierania i śrutowanie na mąkę. Ile można na tym zyskać? Powiedzmy zamiast 80%, uzyskasz 70% wydajności. Przy tak małych wybiciach prawie nic. Zbyt drobne śrutowanie w hermsie to nie wzrost wydajności, to raczej problemy w zacieraniu i filtracji. Ja mam średnio na moim hermsie ok. 80%. Jestem zadowolony.
    nano-magic2.pdf
  8. Super!
    PiwoLab otrzymał(a) reputację od redlum w Porady przy zakupie garnka :)   
    Mam te gary w elektrycznym hermsie i sprawują się bardzo dobrze. Nie wiem jak na palnikach, bo dno i boki faktycznie to niecały 1 mm.
    Co do gatunku stali to nikt nie wie?! Ale jeżeli wykonane w Chinach to pewnie przyoszczędzono na kosztach zmniejszając ilość niklu i zastępując go manganem. Wg mnie jest to popularna w Azji stal AISI 201, czyli wg EN 1.4372. Oczywiście, że to dalej jest stal nierdzewna austenityczna, ale już nie tej jakości co choćby AISI 304 (1.4301). Własności mechaniczne oba gatunki mają porównywalne, z tym że ta jest trochę bardziej wytrzymała mechanicznie. Jest spawalna, ale teoretycznie bardziej podatna na korozję międzykrystaliczną szczególnie właśnie po spawaniu. Może być stosowana do celów gastronomicznych.
     
    EDIT:
    Na palniki i indukcję lepszy będzie ten http://www.piwo.org/topic/1069-ciekawe-aukcje-na-allegro/?p=421377
  9. Super!
    PiwoLab otrzymał(a) reputację od leech w Ciekawe aukcje na allegro.   
    Wymiennik płytowy w cenie 79 zł z wysyłką.
     
    EDIT
    Już sprzedany, ale ma ich więcej.
    Wg mnie 0,46m2 powierzchni wymiany (16 płyt) na małe warki powinno wystarczyć.
     
    EDIT2
    Zdrożał już do 80 zł z wysyłką. Chyba popyt zadziałał :-)
  10. Super!
    PiwoLab otrzymał(a) reputację od Undeath w Fałszywe dno rysunek techniczny   
    Ja u siebie w garze  70L mam fałszywe dno średnicy 444mm i grubości 1,5mm. Standardowe szczeliny długości 30mm i szerokości 0,7mm. Jako podpory zastosowałem śruby M8. Poniżej w załącznikach rysunki FD w dxf dla średnic 444, 445 i 447mm oraz poglądowo w pdf średnicy 447mm. Rysunki dxf przydatne do bezpośredniego wypalania np. laserem. 
     
    FD_447.pdf
    FD_444.dxf
    FD_445.dxf
    FD_447.dxf
  11. Super!
    PiwoLab otrzymał(a) reputację od Zyblik w nowe gniotowniki do kupienia   
    ...
  12. Super!
    PiwoLab otrzymał(a) reputację od Atebo w HERMS - koszty budowy   
    Tak, zgadza się w większości mam węże silikonowe 15/23 połączone z camlockami poprzez kolanko.
     

  13. Super!
    PiwoLab otrzymał(a) reputację od GB... w Pierwsze warzenie ze słodów - kilka drobnych pytań.   
    GB... nie bądź taki tajemniczy, rozwiń te ???
  14. Super!
    PiwoLab przyznał(a) reputację dla Olo w RIS: 22,5 BLG, po 3 dniach fermentacja prawie stoi (?)   
    Byłem dobrych kilka lat moderatorem level high (takim na całe forum) na największym forum w Polsce, choć tematyka zupełnie inna. Zawsze, ale to zawsze będą się pojawiały takie tematy, nie ma siły. Jedyny sposób na zapanowanie nad tym to przekierowywanie użytkowników, którzy nie mogą czegoś znaleźć do innych tematów, nie ma sensu wrzucać ludziom z miejsca, bo to gówno daje, a wręcz przeciwnie, coraz mniej osób będzie chciało wgl tutaj cokolwiek pisać. Jak tak niektórych denerwują takie tematy, to skoro widzą, że taki się pojawia to po cholere w niego wchodzić? Po to, żeby napisać (tutaj cytuję):
     
    ręce opadają
     
    Poczytaj trochę zanim się weźmiesz za warzenie. Teraz to już po ptokach.
     
    A po co pisać głupie tematy? Są już chyba dziesiątki wątków na ten temat, ale po co szukać, po co czytać, lepiej napisać po raz setny rurka nie bulka i co robić?
     
    czy mój faworyt, który nie wiem po cholere wisi tyle czasu i obrazuje poziom pewnych użytkowników:
     
    Logika milicjanta? "Masz akwarium? Nie. To jesteś pedał"
     
    ???
     
    Naprawdę polecam co niektórym dać sobie na wstrzymanie, bo wchodzenie do tematów tylko po to, żeby napisać, że to już było jest bez sensu. Szkoda czasu ludzi na pisanie tego, szkoda czasu każdego, kto później przeglądając taki temat musi się przebić przez taki spam. Spam, który w oczywisty sposób zniechęca ludzi do jakiegokolwiek pisania tutaj, więc jedyne co robi to szkodzi forum. Niby temat był już wałkowany, ale jakoś są ludzie, którzy mimo to potrafią spokojnie i merytorycznie odpowiedzieć i wspomóc dodatkowo nakierowując kogoś na to, żeby jednak poczytał. Więc trzeba takie tematy zostawić tym ludziom, którzy właśnie to robią, a samemu nie zużywać klawiatury jak się nie ma nic do napisania i będzie spokój.
  15. Super!
    PiwoLab otrzymał(a) reputację od kordas w RIS: 22,5 BLG, po 3 dniach fermentacja prawie stoi (?)   
    Wiesz adamsky, +1 dla Ciebie za stwierdzenie, że każdy z nas powinien dążyć do doskonałości w tym co robi. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę na to, w jaki sposób na tym forum otrzymuje się pomoc. Niektórzy już sugerowali kanał lub pomoc kazodziei dla tego piwa zamiast wesprzeć autora jak na ten dział przystoi. Jakże często i szybko padają wyroki bez wcześniejszego wczytania się w problem?
  16. Super!
    PiwoLab przyznał(a) reputację dla adamsky w RIS: 22,5 BLG, po 3 dniach fermentacja prawie stoi (?)   
    Wiesz PiwoLab, wielu z nas jest tutaj żeby uwarzyć piwo jak najlepsze a nie takie se. Robienie RISa który:
    - jest szczepiony drożdżami prosto z paczki
    - z underpitchingiem
    - jest fermentowany w 25°C lub wyżej
    trudno uznać za prawidłowe podejście.
     
    Zwłaszcza że mówimy i RISie a nie jakimś zwykłym stoucie. Piwo które ma dojrzewać miesiącami i służyć do spokojnej degustacji. Pewnie masz inne zdanie, ale ja uważam że warto się do tego stylu trochę bardziej przyłożyć i poświęcić chociaż z godzinę na czytanie ZANIM sypniemy słody do gara.
  17. Super!
    PiwoLab przyznał(a) reputację dla BretBeermann w Ciekawe aukcje na allegro.   
    ULWD nie jest wazne. LWD jest dosc, i HWD moze nie jest problem.
  18. Super!
    PiwoLab otrzymał(a) reputację od br.an.tr w Śrutownik walcowy   
    Molet wałków gniotownika made by PiwoLab.
     

  19. Super!
    PiwoLab otrzymał(a) reputację od qub w Pomiar temperatury "in-line"   
    Pomiar temperatury "in-line" rozwiązałem w sposób przedstawiony na poniższych zdjęciach. Dzięki takiemu rozwiązaniu w prosty sposób skalibrowałem czujniki temperatury PT100 w swojej instalacji herms.
     
    Również ten sposób zastosowałem do pomiaru temperatury w czasie chłodzenia brzeczki w wymienniku płytowym. Tam za wymiennikiem mam termometr tarczowy bimetaliczny analogowy. Ustalenie temperatury na nim to co najmniej kilkanaście sekund. Thermapen potrzebuje zaledwie 2-3 sekund.
     
    Co potrzebujemy:
    - szybkozłączki żeńską i męską (typ szybkozłączki dopasowany do swojej instalacji, u mnie camlocki),
    - trójnik,
    - jedną lub dwie redukcje (nie znalazłem jednej z przejściem 1/8 na 1/2, dlatego zastosowałem dwie redukcje odpowiednio 1/8 na 1/4 i 1/4 na 1/2 a przy przyłączce 1/4" wystarczy jedna redukcja 1/4 na 1/2),
    - przyłączkę zaciskową odpowiednią do sondy temperaturowej,
    - oringi na sondę temperaturową.
     
    Zamiast jednej, czy dwóch redukcji i przyłączki można zastosować jedną przyłączkę taką jak tutaj.


  20. Super!
    PiwoLab otrzymał(a) reputację od moon w Pomiar temperatury "in-line"   
    Pomiar temperatury "in-line" rozwiązałem w sposób przedstawiony na poniższych zdjęciach. Dzięki takiemu rozwiązaniu w prosty sposób skalibrowałem czujniki temperatury PT100 w swojej instalacji herms.
     
    Również ten sposób zastosowałem do pomiaru temperatury w czasie chłodzenia brzeczki w wymienniku płytowym. Tam za wymiennikiem mam termometr tarczowy bimetaliczny analogowy. Ustalenie temperatury na nim to co najmniej kilkanaście sekund. Thermapen potrzebuje zaledwie 2-3 sekund.
     
    Co potrzebujemy:
    - szybkozłączki żeńską i męską (typ szybkozłączki dopasowany do swojej instalacji, u mnie camlocki),
    - trójnik,
    - jedną lub dwie redukcje (nie znalazłem jednej z przejściem 1/8 na 1/2, dlatego zastosowałem dwie redukcje odpowiednio 1/8 na 1/4 i 1/4 na 1/2 a przy przyłączce 1/4" wystarczy jedna redukcja 1/4 na 1/2),
    - przyłączkę zaciskową odpowiednią do sondy temperaturowej,
    - oringi na sondę temperaturową.
     
    Zamiast jednej, czy dwóch redukcji i przyłączki można zastosować jedną przyłączkę taką jak tutaj.


  21. Super!
    PiwoLab otrzymał(a) reputację od b.dawid w Śrutownik walcowy   
    Oczywiście, że można zrobić powyższe w takich cenach, odpadają wtedy koszty transportu z usa.
     
    Obecnie zaangażowałem się w konstrukcję 3. walcową. Taką przewidziałem dla siebie.
    Na dzisiaj mam dokumentację i zrobiłem gniotownik z parametrami porównywalnymi do crankandstein 320D. Na dniach zrobię dodatkowo limitowaną serię 5 szt. Cena oczywiście będzie niższa niż 250usd i bez kosztów transportu z usa. Jedyna niedogodność w moim gniotowniku jest taka, że regulacja szczeliny między wałkiem napędzanym a regulowanym tylko za pomocą szczelinomierza. Na pokrętłach, ani na obudowie nie będzie znaczników. Jednak taką regulację w większości robi się raz. Szczelina regulowana w zakresie 0,65-1,90 mm. Na pierwszych wałkach stała 1,50-1,65 mm. Tu mały rozrzut z powodu braku kalibracji walców po radełkowaniu. Walce średnicy fi 55 mm i długości 130 mm. Obudowa z aluminium. Ułożyskowanie - tuleje z brązu. Wał wyjściowy napędowy fi 12 mm, długość części wystającej 50 mm.. Ciężar gniotownika ok. 8,5 kg. Zdjęcia tutaj. Jeśli są chętni proszę na priv. Zaznaczam, gniotownik tylko dla świadomych piwowarów z wybiciem jednorazowym min. 50 litrów (zasyp 12-20 kg). Dla piwowarów z warkami 20 litrowymi jest po prostu nieopłacalny.
  22. Super!
    PiwoLab otrzymał(a) reputację od elroy w nowe gniotowniki do kupienia   
    Gniotownik 3. walcowy.
     
    EDIT:
    Zrobiłem sobie taki jak na poniższych fotkach. Parametrami porównywalny z Crankandstein lub Monster Mills





  23. Super!
    PiwoLab otrzymał(a) reputację od Gabi w Dzień Piwowara Domowego - 19.01.2015   
    Nie ma to jak dyktatura. Ale po co ustanawiać nowy termin, jak taki dzień już istnieje. Jest Międzynarodowy Dzień Piwowara zawsze w pierwszy piątek sierpnia. Nie rozróżniajmy piwowara domowego od innego, bo jeden i drugi to samo tworzą. Piwo.
  24. Super!
    PiwoLab otrzymał(a) reputację od gigo w napęd śrutownika   
    Kompaktowy napęd gniotownika to motoreduktor. Polecam PRO-MOTOR. Należy dobrać silnik 230V lub 380V i przekładnię PMRV tak, aby na wyjściu mieć ok. 200-250 obr./min. Przykładowo silnik 0,37kW lub 0,55kW , obroty 1500 oraz przekładnia z i=7,5 lub i=5. Koszt wyjdzie ok. 350-400 zł, ale napęd nowy i na lata. Ja osobiście mam 0,55kW i ok. 180 obr./min. Silnik jak i przekładnia w obudowie aluminiowej. Nie polecam motoreduktorów z allegro i olx, które są przeważnie w obudowach stalowych i przez to cholernie ciężkie i gabarytowo duże. Nawet ponad 20 kg.
  25. Super!
    PiwoLab otrzymał(a) reputację od Mariusz_CH w nowe gniotowniki do kupienia   
    ...
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.