PiwoLab

No i w tym momencie straciłeś mój szacunek. 

Do rozważenia przez administratora - dział giełda (w tym Kupię, sprzedam, odstąpię, praca) powinien mieć zablokowaną możliwość dyskusji. Tak jest na porządnych forach. Do szczegółowych zapytań i negocjacji można wykorzystać prywatne wiadomości.

Do swojej wstawiam 60 litrów.

Mam w trzech garach zamontowanych kilkanaście elementów przez skręcanie i nic nie kapie. Nie ma prawa kapać. A wystarczy uszczelnienie tylko z jednej strony, jak na poniższym szkicu.
 

Zaizolować gar lub zacierać przy 1800W. Resztę powinien zrobić sterownik GFv2, którego algorytm PID pozwoli lepiej kontrolować moc urządzenia.
Trochę to dziwne, że 700W jest za mało do zacierania. W GF na tę okoliczność jest chyba 500W?!

Zaizolować gar lub zacierać przy 1800W. Resztę powinien zrobić sterownik GFv2, którego algorytm PID pozwoli lepiej kontrolować moc urządzenia.
Trochę to dziwne, że 700W jest za mało do zacierania. W GF na tę okoliczność jest chyba 500W?!

Fajne, ale to tak nie działa jak zakładasz
Na fotce masz kreskami zwarte obie grzałki razem na stałe (niebieski i czarny)
W którą pozycję nie przełączyć tego przełącznika obie grzałki będą pracować
EDIT
Takim przełącznikiem można tylko uzyskać opcję 1800W lub 700W.
Dwoma wyłącznikami można (takimi jak użyłeś do załączania) można uzyskać 0,700,2500

Nie mam żadnego z tych kociołków  
 
Ale możesz:
1. Spróbować podmienić obecną sondę sondą z GF,
2. Między warnik a zawór wstawić trójnik i sondę umieścić w osłonie,
3. Zamontować sondę w ścianie warnika. 
 
Jeżeli sonda z GF nie będzie pasować w obecne miejsce, to rozwiązanie 2 wydaje się najlepsze. To miejsce wg mnie najbardziej nadaje się do pomiaru temperatury. Rozwiązanie 3 jest chyba najgorszym wyborem bo ingerujesz w sprzęt.
 
EDIT:
Śmiało rozbierz spód i spójrz co tam masz. Będziesz wiedział za co przepłaciłeś. Zapewniam Cię, ze to proste urządzenie i z podmianką sobie poradzisz. Możesz wstawić zdjęcie na forum. Obecny tam sterownik z sondą całkowicie należy odłączyć. Przewód zasilający prowadzić musi tylko do grzałki (grzałek???). W przewodzie tym wymień wtyczkę na zasilającą komputerową. Podobnie należy postąpić z zasilaczem do pompy. Wyłącznik na przewodzie od pompy będzie zbędny. Zaopatrz się w kabel zasilający komputerowy, który podłączysz do GF. To tak w skrócie, pewnie należy dokonać niewielkich modyfikacji do zastanej sytuacji. Odpowiednio dobierać wtyczki męska/żeńska. Na koniec zostaje do rozwiązania jedynie kwestia mocy grzałek dla zacierania i gotowania.  Jeżeli przewód w Twoim warniku zasilający prowadzi do grzałek, to można wyprowadzić przełącznik MASH/BOIL podobnie jak jest w GF.
 
Wszelkie przeróbki robisz na własną odpowiedzialność. Zachowaj ostrożność, z prądem nie ma żartów.

Witajcie,
Chcielibyśmy pochwalić się z kolegą owocem prawie rocznej pracy nad naszym "automatycznym" kotłem zacierno-warzelnym. Na tę chwilę zrobiliśmy (a właściwie kończymy robić) 3 sztuki (dwie 25 i jedną 35l) - jedna oczywiście dla nas, dwie dla znajomych. W planach są jeszcze trzy dla kolegów, kolegów :-) Teoretycznie można by powiedzieć - kolejny klon braumeistera. W sumie jeśli chodzi o zasadę działania (pompa od spodu) to tak jest - pozostaje pytanie czy jedno rozwiązanie pompowania wody od spodu czyni z innych, podobnych rozwiązań klony.
Stworzony przez nas kocioł jest automatyczny, sterowanie odbywa się poprzez osobne urządzenie podłączane do samego kotła poprzez przewód przemysłowy (dla ułatwienia, jest on odkręcany - można obydwie części przenieść niezależnie, i w ciągu kilkunastu sekund podłączyć na miejscu).
Co do samego sterowania - jest ono znacznie bardziej zaawansowane niż w breumeisterze (przynajmniej z tym starszym, z którym miałem styczność). Odbywa się poprzez dotykowy ekran, na którym możemy ustawić cały proces zacierania i warzenia od samego początku do końca (przerwy, temperatury, dodawanie kolejnych słodów, chmieli). Po wystartowaniu programu i wlaniu wody jedyne przerwy, w których musimy podejść to uprzednio zaprogramowane dosypania słodów/chmieli oraz przy wysładzaniu (urządzenie wyświetla wówczas odpowiedni monit i czeka na potwierdzenie wykonania np. wysładzania). Dodatkowo jest możliwość zapisywania przepisów, warek, obecnie dopisujemy też kod odpowiedzialny za możliwość wpisywania konkretnych nazw słodów, chmieli itd. W manu na początku znalazły się standardowe rzeczy: nowa warka, zapisane przepisy, język i już niedługo możliwość przepłukania kotła po warzeniu.

Oczywiście możemy też korzystać z kotła w trybie manualnym, możemy też zmieniać zaprogramowane temperatury "w locie". Urządzenie posiada złącze USB do wgrywania aktualizacji. Ponadto przycisk wyłącznika, reset, awaryjne wyłączenie pompy (z doświadczenia - lepiej mieć takie awaryjne przełączniki fizyczne i nie polegać wyłącznie na ekranie dotykowym). Cały czas w głowie siedzi nam sterowanie poprzez wi-fi (komputer, telefon) ale na razie to odpuściliśmy, bo wymagałoby za dużo pracy jak na kilka kociołków (lepiej dopracować resztę a tę możliwość zawsze można wprowadzić na zasadzie aktualizacji oprogramowania).

Pompa to Bosch o mocy 13W. Całe oprogramowanie oparte jest na C++. Cyfrowy odczyt temperatury poprzez czujnik DS18B20 na spodzie zbiornika (w planach dodanie drugiego i wyciąganie temp. na zasadzie średniej). Załączanie grzałek i pompy cyfrowe poprzez przekaźniki (widoczne na w obudowie pod zbiornikiem). Podstawa pod pompę, obudowa przekaźników, obudowa samego urządzenia zaprojektowane w programie do grafiki 3D i wykonane na drukarce 3D z PLA/ABS-u (wykonanie z metalu takich skomplikowanych kształtów kosztowałoby majątek a nie ma takiej potrzeby). Kranik do zdjęć nie wkręcony ale pokazuje - raczej zostawiamy tutaj możliwość wyboru - INOX/plastik (różnica w cenie). Mocowania prętów, odpowiednie śruby, kształtki wykonane w firmie kolegi na tokarce i frezarce.

Sam kocioł ma moc 200+2600W (dwie równoległe grzałki elektryczne). Zbiornik zewnętrzny wykorzystujemy gotowy z innego urządzenia (z małymi zmianami zrobionymi na życzenie). Zbiornik wewnętrzny, płyty perforowane wykonywane w firmie zewnętrznej wg naszego projektu.

Problemy napotkane po drodze:
Mogłoby się wydawać, że takie urządzenie się robi i działa, niestety...
Zmorą były podzespoły, który nie spełniały tego co producent napisał. Przykładowo - 3 wcześniejsze modele pomp okazały się być do kitu (problemy ze szczelnością, hałas wydobywający się z nich po przekroczeniu 80st. C, w ogóle wyłączały się w wysokiej temperaturze a miały pracować do 100stC...). Czujniki temperatury padające jak muchy, 10 wersji obudowy bo ciągle było coś nie tak. Kilka mocowań pompy, na sztywne połączenia miedziane, na węże, które znowu nie zachowywały się tak jak producent napisał. Wreszcie elektronika, z która również nie było tak wesoło - zakłócenia na przekaźnikach, padające ekrany dotykowe marnej jakości, które zawieszały urządzenie, sam kod, który było trzeba dopracować.
Łącznie do tej pory spędziliśmy nad tym projektem prawie 9 mc-y (popołudnia, wieczory).

Co zostało do zrobienia:
W chwili obecnej urządzenie zostało przetestowane ok 20-25 razy i wszystko działa poprawnie.
Ja skupiam się na wizualnej poprawie urządzenia. Połączenie całej hydrauliki bez grama silikonu (na samych uszczelkach, o-ringach) - tak, żeby w razie czego, można poszczególne elementy łatwo i przyjemnie wymienić.
Zmianie ulegnie też system docisku. Zamiast oklepanego pręta i śruby motylkowej planujemy zrobienie docisku od góry wraz ze zintegrowaną podstawką do wysładzania (tak aby nie było trzeba podsuwać osobnej). Rączka zbiornika wewn. również jest na ten moment "byle jaka".
Kolega pracuje dalej nad kodem.
Ponadto jest jeszcze sporo pierdół, których nie chcę już tutaj wymieniać, a które zajmą pewnie kolejne +-2 mc-e.

Wrażenia z warzenia:
Pierwsze kilka warek - masakra! Niestety liczyliśmy się z tym, że prototyp będzie trzeba poprawiać i tak też było. Przecieki, zwisy programu i dużo, dużo więcej. Ostatnie testy pokazały, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby cały proces był czystą przyjemnością. Generalnie robiąc warkę w garze na kuchence, schodziło nam niecałe 8 godzin (od włączenia podgrzewania wody, do sprzątnięcia po przelaniu na fermentację). W nowym kotle zeszliśmy do 4:30, może uda się zrobić z tego 4 godziny. Podgrzewanie jest znacznie szybsze, po wstukaniu przepisu nie zastanawiamy się 10 razy czy już coś zrobiliśmy czy jeszcze nie. Sprzątnie sprowadza się do poświęcenia 5 minut na wymycie kotła (przepłukanie wraz z pompą).


Skąd taki pomysł?
Generalnie kilka czynników:
- wygoda (nie trzeba stać, mieszać, odliczać czasu itd)
- czas: 7 godzin to praktycznie cały dzień i nic więcej już nie zrobimy. Żona krzyczy, pies chce iść na spacer.. 4 godzinki to pół dnia, startując w sobotę o 10 rano o 14 kończymy i można jeszcze gdzieś się ruszyć. To chyba największa zaleta takich kotłów.
- sterowanie: sterowanie w breumeisterze nas zdecydowanie nie urządzało, jest uboższe (choć oczywiście jakość wykonania na bardzo dobrym poziomie). Porównać do prostych klonów (grainfather, brewcrafter, coobra) raczej nie ma sensu bo to zupełnie co innego (oczywiście jeśli chodzi o sterownik).
- oczywiście chęć zrobienia czegoś fajnego od podstaw i nie kupowanie "gotowca"

I sprawa ostatnia o którą pewnie każdy będzie pytać - pieniądze. Czy wyszło taniej niż breumeister? Zdecydowanie nie :-) Do tej pory wydaliśmy ok. 10 tysięcy złotych (trochę poszło w błoto na części, które były do kitu). Mamy jednakże 3 urządzenia (nie wszystkie dokończone ale podzespoły są), które służyły do testów, sprawdzania czy wszystko działa jak należy (musieliśmy mieć przynajmniej dwa żebyśmy i ja i kolega mogli pracować niezależnie od siebie nad innymi rzeczami). Dalej są też one modyfikowane.
Dwa urządzenie zostały już zamówione przez naszych znajomych, którzy namacalnie widzieli je w pracy.
Docelowo 1 sztuka dla nich to koszt ok. 3000zł (+- 500zł, zależy czy coś się uda jeszcze zbić) wliczając w to już fakt, że coś tam chcemy z tego mieć :-) Cena zależy też od kilku opcji (np. kranik, dodatkowe sitka).
Patrząc po tym co można kupić na internecie w tej cenie (kotły z zewnętrzną pompą, bez żadnego sterowania albo maksymalnie ze sterowaniem analogowym lub cyfrowym odpowiednikiem) wyszło całkiem ok. Mniej więcej połowa kosztu to elektronika a połowa cała reszta. Nie oszczędzaliśmy też na jakości bo oszczędzając płaciliśmy dwa razy. Takie rzeczy jak pompa czy podzespoły elektroniczny są markowe. Przykładowo sam kranik z nierdzewki INOX kosztuje stówkę, złączki nierdzewne z wężem kolejną stówkę a złącza przemysłowe z kablem kolejną. Wszystkie te rzeczy można było kupić łącznie za 100zł ale wychodziła "kiszka". Wykonanie zbiornika wewnętrznego od podstaw niestety kosztuje bardzo dużo i szukamy tutaj innego, tańszego rozwiązania z gotowego elementu (rura nierdzewna fi250 i zlecenie wykonania jedynie okrągłych płyt perforowanych). Niestety są rzeczy, których sami nie zrobimy (spawanie nierdzewki, kilka kształtek na frezarce) i to podbija cenę o 200-300zł.
 
Jest jeszcze jedna sprawa - możliwość wykonania samego sterowania. Jeden z naszych kolegów miał własny (większy) kocioł elektryczny i wykonujemy jedynie sterowanie bez całego kotła.
Kilku znajomych poradziło nam, że skoro tyle czasu, energii i pieniędzy poświęciliśmy na stworzenie tego kotła to może pomysłem byłoby spróbowanie swoich sił z kampanią na jakimś portalu crowdfundingowym - na razie musimy wszystko dokończyć, żeby o czymś takim myśleć. Dotychczas podobnych urządzeń tam nie było, klony breumeistera są stosunkowo słabe. Widzieliśmy jedynie bajeranckie maszynki o pojemności 10l, w których... nawet nie było widać piwa przed zlaniem do butelek. Naszym zdaniem nie o to chodzi w amatorskim warzeniu, żeby maszyna robiła za nas wszystko. Ma jedynie pomóc, oszczędzić czas, sprawić, że warzenie będzie po prostu przyjemniejsze.

Na pewno o setce rzeczy nie wspomniałem więc możecie śmiało pytać. O kolejnej setce nie wspomniałem celowo bo bez sensu rozpisywać się o każdym szczególe.

Wstawiam na szybko kilka zdjęć poniżej. Ostrzegam, że nie skręcałem wszystkiego do kupy tylko do zdjęć, efekt wizualny będzie ostatnią rzeczą po całej reszcie :-) Obudowy też były poprawiane na szybko (np. obudowa przekaźników jest brzydko potraktowana lutownicą, żeby powiększyć otwory, bez sensu było drukować kolejną z powodu takiej błahostki i tylko dla wyglądu na tym etapie). Piszcie co myślicie! Konstruktywna krytyka mile widziana :-) Ewentualnie co do wyglądu i "rozgardiaszu" we wnętrzu raczej bym się póki co służy to dokończeniu fazy testów i jednak tak jest wygodniej.
 
Temat zakładam gdyż będziemy mieli do Was kilka pytań co do wyboru pomiędzy niektórymi rozwiązaniami (ciągłe spory pomiędzy mną a kolegą co i jak lepiej zrobić) i bylibyśmy wdzięczni gdybyście napisali nam swoje opinie. Dzięki!
 
Dodatkowo dwa filmiki nagrane na szybko (w filmach używamy kociołka 25l w połączeniu ze zbiornikiem wewnętrznym z wersji 35l z uwagi na moją dziurawą pamięć i wyjazd do kolegi na warzenie bez sprawdzenia czy wszystko mam - dlatego tak wystaje - oczywiście prawidłowo wchodzi do środka jak należy):


 
 
 

A kolega wie, że tych certyfikatów za darmo nie rozdają?! Dla sprzedaży kilku, kilkunastu sztuk kociołków (taki maksymalnie widzę popyt przy tej cenie w Polsce) to ta inwestycja w te certyfikaty nie zwróci się. Proszę to poważnie przemyśleć.

Nie ma potrzeby, magnetyczne pompy solarne z opcją food grade są wystarczające dla naszych celów
 
W swoim projekcie hermsa od ponad 3 lat używam zwykłych węży silikonowych 15/23 i nie widzę potrzeby aby były zbrojone. Zbrojone to przerost formy nad treścią.
 
Zapraszam kolegę @lewatywa8 do sporządzenia oferty na kosz o średnicy ca. 300mm i wysokości 400mm. Jedna opcja w całości z siatki, druga opcja siatka tylko na dnie, boki z blachy.
 
Większość browarów chłodzi w wymiennikach płytowych. Sam od 3 lat używam takowego i nie mam problemów z utrzymaniem go w czystości.
 
Tu inne to od 100 zł do kilku tysięcy złotych możemy przyjąć.
 
Jeżeli nie CraftBeerPi to są gotowe tańsze alternatywy choćby STC-1000+ lub coś na Arduino. Nie ma sensu tracić czasu ani finansów na swoje wdrożenia.
 
 
 
Jedyna rzecz w tym całym przedsięwzięciu, którą należy oddać do wykonania profesjonaliście (@lewatywa8). A siateczki nie mają prawa się strzępić. Osadza się je w cylindrze za pomocą pierścienia z płaskownika i całość punktowo zgrzewa po obwodzie. Dodatkowo podpiera się dwoma płaskownikami na krzyż od spodu.
 
 
No to tu mnie rozbawiłeś   Żeby programować czyszczenie wymiennika?! Wystarczy każdorazowo po warce przepłukać wodą pod ciśnieniem z sieci wodociągowej. Od czasu do czasu również środkiem myjącym w obiegu pompy. To wszystko.
 
Stwierdzenie było ogólnikowe i w zasadzie odnosiło się do możliwości ustrojstwa, nie do technicznej strony wykonania.
 
300 zł tak orientacyjnie. Ja RBPi 3 z zasilaczem kupiłem za 160 zeta.  Potrzeba jeszcze jednego SSR'a z radiatorem, czujnik temperatury i obudowę. Trochę drobnych rzeczy. 300-350 zeta jest w zasięgu. Żadnych wentylatorów, radiator wyciągnięty powinien być na zewnątrz obudowy! A obudowa w wykonaniu szczelnym.

Pozwolę sobie założyć ten temat, jako rozszerzenie mojego postu tutaj. Ten dział wydaje się bardziej odpowiedni. Od razu zaznaczam, że obecnie nie buduję takiego sprzętu. Chciałbym jednak aby wpis ten stał się inspiracją dla innych. Oczywiście jako baza nie musi być tylko warnik, może to być inny gar, do którego zamontujemy grzałkę.  
Do budowy potrzebujemy warnik lub alternatywnie gar z grzałką, kosz na bazie rury z siatką na dnie 400 mikronów, zawór kulowy (zakładam wymianę oryginalnego zaworu), pompę magnetyczną, kilka szybkozłączek (3-4 komplety), kawałek węża silikonowego (ca. 2 mb), ... Całość następnie uzupełniamy panelem sterowania, opartym przykładowo na CraftBeerPi , STC-1000+  lub klasycznych pidach.  
Orientacyjna kalkulacja: warnik (lub gar z grzałką) 460,00 zł
kosz 400,00 zł
zawór kulowy x2 80,00 zł
pompa magnetyczna 60,00 zł
szybkozłączki 140,00 zł
wąż silikonowy 60,00 zł
craftbeerpi lub inny panel sterowania 400,00 zł
inne 200,00 zł                       
razem 1800,00 zł
 
 

 



 
 
 

Projekt: Kadz zacierno-filtracyjna (fotorelacja)
 
 
Witam chciałbym zaprezentować projekt mini browaru domowego, sporo czasu minęło od kiedy powstało wszystko ale już jest i można się pochwalić. Najpierw chce zaprezentować kocioł zacierno-filtracyjny, całość jest wykonana ze stali nierdzewnej. Chciałbym tu podziękować Mambers sporo się inspirowałem jego projektem, również tu podziękowania dla sprawek dzięki któremu mam grzałki i fałszywe dno. Dzięki chłopaki. Reszta to Internet tam wszelki inspiracje znalazłem.
Filmik pokazujący jak to wszystko wygląda.
 
            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Więc po kolei:
Zbiornik: Powstał z rury fi 400 o górności 3mm stal nierdzewna do tego przychodzi dno z blachy 3mm, w zbiorniku na samym dnie jest zamontowany kran spustowy, po prawej stronie na wysokości fałszywego dna jest wspawana mufka fi 60,3 mm do opróżniania zbiornika z młóta po wysłodzeniu ziarna, troszkę wyżej zawodu spustowego jest zamontowany termometr analogowy, elektronika elektroniką ale kontrola musi być, po przeciwnej stronie jest miejsce na  zamontowanie czujnik do regulacji mocy grzałek.
 
 















 
 
Fałszywe  dno: blacha 1,5 mm z 250 naciec o średnicy 0,7 mm a długości 1,5 cm  wszystko cięte  laserowo. Do blachy zostały zamontowane nóżki aby unieść dno na odpowiedniej wysokość 2,5 cm od faktycznego dna. Gdyż taki przekrój ma zawór wspawany przy dnie zbiornika. Dno jest przeciętna w połowę aby można było bez problemu wyjąć je przy czyszczeniu sprzętu.
 












Grzałki to 2x po 1750 co łącznie dają moc 3,5kw grzałki będą podęte pod REGULATOR MOCY I TEMPERATURY PRD2U+ (maks 2 sondy)


 


 


 
http://www.pamel.pl/sklep/prestashop/pl/jednofazowe/12-regulator-mocy-i-temperatury-prd2u-maks-2-sondy.html
grzałki nadal można zamawiać tu:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14LB-K0YDBJQ54Id9_1AF0ifSofwlTTYU967CrbMwxMM/edit?pli=1
 
 
Pokrywa: Pokrywa to dennica z blachy 3 mm wyprasowana, do dennicy został przyspawany kołnierz z blachy aby można było połączyć pokrywę z drugą częścią kołnierz dospawanego do gara. W kołnierzach zostały wywiercone otwory na śruby aby jedna część połączyć z druga, dzięki temu mieszadło zamontowane do silnika jest stabilnie zamontowane, druga część mieszadła jest oparta na dnie zbiornika w specjalnym (łożysku z teflonu).
W pokrywie od spodniej części zamontowana jest deszczownica do wysładzanie, wykonana jest z rurek miedzianych w rurce są nawiercone otwory o średnicy 3 mm, w dnie wspawana jest mufka ½ cala do niego od góry wkręcony zawór dzięki któremu możemy regulować ilość kąpiącej wody. Woda będzie doprowadzona grawitacyjnie z naczynia znajdującego się wyżej całej kadzi.






















 
Napęd mieszadła jest świetnie opisany przez Membersa
Link :http://www.piwo.org/topic/15519-kadz-zacierno-filtracyjna-warzelna-tez-z-kega/
A tu parę fotek jak mi z tym poszło.. ja użyłem zasilacza od xboxa za 40 zł z neta a silnik ze złomu za 15zł
 












 
 
 
 
 
Zapraszam wszystkich na moja strona na FB :
 
https://www.facebook.com/Browar-Domowy-QUSIU-1528646420762032/
 
 
Chenie usłyszeć słowo krytyki.. Jeśli ktoś potrzebuje pomoce to służę rada i nie tylko coś razem możemy zrobić, potrzebujesz coś poprawić  chętnie się tym zajme   
 

I dobrze, wysładzanie niezależnie od wielkości browaru ma swoje trwać.
 
Klarowność brzeczki nie zależy od szczelin w sicie!!!
 
Chyba mylisz pojęcia? Po zacieraniu i filtracji jest wysładzanie. Filtracja w systemach recyrkulacyjnych występuje równolegle z zacieraniem. 
 
W zasadzie nie powinno się dławić przepływu z pompy. Pewnie przy pełnym otwarciu osiąga on ok. 4 l/min. I takie przepływ jest ok. 
 
Ześrutuj jeszcze dużo grubiej, na wydajności dużo nie stracisz, ale uzyskasz za to spokój podczas zacierania i filtracji.
 
Popraw wydajność w profilu sprzętowym w programie BeerSmith, aby do fermentora trafiało tyle (lub prawie tyle) co w programie.

KLARSTEIN MUNDSCHENK KOCIOŁ ZACIEROWY ZESTAW DO WARZENIA PIWA 2500W 30L STAL NIERDZEWNA
 
Cena: 1553,99 zł

KLARSTEIN MUNDSCHENK KOCIOŁ ZACIEROWY ZESTAW DO WARZENIA PIWA 2500W 30L STAL NIERDZEWNA
 
Cena: 1553,99 zł

Mam taki kamień i miałem dokładnie taką pompkę od akwarium. Na niej kamień nigdy mi nie zadziałał, ale po podłączeniu butli zadziałał. Poniżej stare zdjęcie, butla z CO2. Wtedy O2 jeszcze nie u żywałem.
 

Czy cena podejrzanie niska? Regularna cena to 48 funtów (60usd). Tu pozbywają się pewnie niechodliwych kolorów. Mam ten termometr, używam w swoim browarze. Tak szybkiego jeszcze nie używałem. Sprzedawca to nie jakiś chińczyk, tylko brytyjski producent ETI Ltd. Polecam!
 
EDIT:
Moje zastosowanie to m.in. pomiar temperatury "in-line".
 

Dwa lata temu zdecydowałem zainwestować w fermentor stożkowy, trochę większy bo 200 l i ciśnieniowy (ma szczelny właz) radziłbym zawory i złącza te które posiadają standard spożywczy ( zawory klapowe/ motylowe, złącza SMS, DIN- taki wybrałem ze względu na to że łączy się w stożek a nie "do czoła", Tri Clamp). Co do wielości zaworu to wybrałem DN50 (2"), ale w mojej ocenie DN40(1,5") też będzie ok- mniejszych bym nie dawał. Zawór do spustu drożdży nie jest wspawany tylko odkręcany i to jest duży +, po kilku warkach można dokładnie umyć. Dodatkowo dla kontroli temperatury został owinięty rurką karbowaną przez którą puszczam wodę ciepłą lub zimną (woda ze schładzarki od piwa do chłodzenia lub do grzania za pomocą grzałki akwariowej ) w obiegu zamkniętym, całość ocieplona + sterownik temperatury którego sonda jest wetknięta w osłonę termometru, znajduje się wewnątrz fermentującego piwa). Do autora wątku- radziłbym zrobić większą pojemność gdyż Ale, a szczególnie pszeniczne w stożku dają dużo piany (przy ok 100 l pszenicznego dotknęło  włazu), zostaw bufor min. 30% a na pszenice 50% nie zaszkodzi.
Wg mnie jak już robić to konkretnie i na lata
A do mycia to polecam turbo szczotkę tego typu http://archiwumalle.pl/mop_%c5%82azienkowy_dra%c5%bcek_teleskopowy_vileda_128777-1_2041273807.html

Jak trudno natlenić przed fermentacją, a jak łatwo po fermentacji     

Szybkie wyszukiwanie:
 
https://bejmet-nierdzewne.pl/pl/p/Zatrzask-nierdzewny-A2-8053-C/1879
 
https://www.aliexpress.com/item/115A-Toggle-Latch-Stainless-Steel-Spring-Loaded-Toggle-Case-Box-Chest-Trunk-Latch-Catch-Clamp-Clip/32319258617.html?spm=2114.30010308.3.36.oVg5SK&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10000012_10103_10073_10102_10000015_10096_10052_10053_10107_10050_10106_10051,searchweb201603_9,afswitch_4_afChannel,single_sort_0_default&btsid=a669cf49-b9f4-4c84-ab36-5aa19e58d844

Czyli prawdopodobna budowa garnka to:
 

 

 
Przyoszczędzili na niklu.

Za portalem aukcyjnym:
Zawór kulowy 2-częściowy - http://allegro.pl/zawor-kulowy-nierdzewny-kwasoodporny-2-cz-1-2-i6507438484.html - 1x 30,00 zł
Nypel dwustronny z nakrętką - http://allegro.pl/nypel-dwustronny-z-nakretka-nierdzewny-1-2-inox-i6445194237.html - 1x 4,60 zł
Podkładka płaska M20 - http://allegro.pl/podkladka-plaska-din125-m20-nierdzewna-2szt-i6070027549.html - 2x 1,00 zł
Nakrętka - http://allegro.pl/nakretka-nierdzewna-1-2-cala-i-inne-i6092642788.html - 1x 4,00 zł
Oring silikonowy 20x3 - http://allegro.pl/oringi-silikonowe-oring-silikonowy-20x3-i5907006729.html - 1x 1,75 zł
Podkładka uszczelka miedziana 26x32 - http://allegro.pl/podkladka-uszczelka-miedziana-26x32-x2-mm-1szt-i6640540305.html - 1x 2,30 zł
Razem ok. 45 zł bez kosztów przesyłki. Podaję linki tylko celem zobrazowania jak to ma wyglądać, bo armaturę należy kupić w jednym miejscu.
 
Podkładka miedziana lepsza by była 1,5 mm. Można również taką wypalić z lasera z blachy nierdzewnej.
Od wewnątrz gara zakładam, ze będzie to nakrętka, ale może to być również kolanko lub co innego.
 
MONTAŻ:
zawór - nypel 6kt - podkładka M20 - podkładka miedziana - oring - ŚCIANKA GARA - podkładka M20 - nakrętka (lub co innego kolanko, bazooka, itd...)
 

W takim przypadku lepiej jest zwrócić, albo zażądać deklarację zgodności, że garnki spełniają wymagania aktualnego wspólnotowego i krajowego prawa żywnościowego a w szczególności Rozporządzenia Komisji ( WE) nr 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. To chyba nawet AISI201 nie jest.
 
EDIT:
Jeden sprzedawca przekonuje mnie, że niemagnetyczne garnki są z ferrytycznej stali AISI430 - a teraz dowiaduję się od innego, że garnki są wykonane ze stali BIO. Co to jest ta stal BIO? Czyżby już nawet stal biodegradowalna była?! 
 
Oddaj zanim się garnek rozłoży. Bo to faktycznie wyjebolit, inaczej amelinium jest. I na koniec to "Proszę użytkować garnek, gdyby widoczne były zmiany, proszę o informację". Żarty jakieś.

Za portalem aukcyjnym:
Zawór kulowy 2-częściowy - http://allegro.pl/zawor-kulowy-nierdzewny-kwasoodporny-2-cz-1-2-i6507438484.html - 1x 30,00 zł
Nypel dwustronny z nakrętką - http://allegro.pl/nypel-dwustronny-z-nakretka-nierdzewny-1-2-inox-i6445194237.html - 1x 4,60 zł
Podkładka płaska M20 - http://allegro.pl/podkladka-plaska-din125-m20-nierdzewna-2szt-i6070027549.html - 2x 1,00 zł
Nakrętka - http://allegro.pl/nakretka-nierdzewna-1-2-cala-i-inne-i6092642788.html - 1x 4,00 zł
Oring silikonowy 20x3 - http://allegro.pl/oringi-silikonowe-oring-silikonowy-20x3-i5907006729.html - 1x 1,75 zł
Podkładka uszczelka miedziana 26x32 - http://allegro.pl/podkladka-uszczelka-miedziana-26x32-x2-mm-1szt-i6640540305.html - 1x 2,30 zł
Razem ok. 45 zł bez kosztów przesyłki. Podaję linki tylko celem zobrazowania jak to ma wyglądać, bo armaturę należy kupić w jednym miejscu.
 
Podkładka miedziana lepsza by była 1,5 mm. Można również taką wypalić z lasera z blachy nierdzewnej.
Od wewnątrz gara zakładam, ze będzie to nakrętka, ale może to być również kolanko lub co innego.
 
MONTAŻ:
zawór - nypel 6kt - podkładka M20 - podkładka miedziana - oring - ŚCIANKA GARA - podkładka M20 - nakrętka (lub co innego kolanko, bazooka, itd...)