PiwoLab

Miały być dwa ?

1,5-2,0 mm

Wiem, że nie taki diabeł straszny, ponieważ właśnie jestem na ukończeniu panelu sterowania dla mojego hermsa z ekranem dotykowym 10 cali opartym na craftbeerpi. Tak duży ekran, ponieważ już w tym wieku oczy nie te i nie zawsze pod ręką są okulary. Ten panel buduję również w celach edukacyjnych, żeby wiedzieć co w trawie piszczy i móc zweryfikować moje poglądy.Jak nie dotkniesz, to nie będziesz wiedział. Na dzień dzisiejszy nawet fajnie to wygląda, tylko nie wiem, czy ten ekran pojemnościowy wytrzyma warunki browaru. Ale to wyjdzie w praniu. Oczywiście można by użyć osobnego tabletu, czy laptopa - ale jak dla mnie to już nie to. W moim browarze nie mam na to miejsca.
 
Przy okazji zdjęcie porównawcze herms (z lewej) i kociołek 3w1 (z prawej).
 

Za portalem aukcyjnym:
Zawór kulowy 2-częściowy - http://allegro.pl/zawor-kulowy-nierdzewny-kwasoodporny-2-cz-1-2-i6507438484.html - 1x 30,00 zł
Nypel dwustronny z nakrętką - http://allegro.pl/nypel-dwustronny-z-nakretka-nierdzewny-1-2-inox-i6445194237.html - 1x 4,60 zł
Podkładka płaska M20 - http://allegro.pl/podkladka-plaska-din125-m20-nierdzewna-2szt-i6070027549.html - 2x 1,00 zł
Nakrętka - http://allegro.pl/nakretka-nierdzewna-1-2-cala-i-inne-i6092642788.html - 1x 4,00 zł
Oring silikonowy 20x3 - http://allegro.pl/oringi-silikonowe-oring-silikonowy-20x3-i5907006729.html - 1x 1,75 zł
Podkładka uszczelka miedziana 26x32 - http://allegro.pl/podkladka-uszczelka-miedziana-26x32-x2-mm-1szt-i6640540305.html - 1x 2,30 zł
Razem ok. 45 zł bez kosztów przesyłki. Podaję linki tylko celem zobrazowania jak to ma wyglądać, bo armaturę należy kupić w jednym miejscu.
 
Podkładka miedziana lepsza by była 1,5 mm. Można również taką wypalić z lasera z blachy nierdzewnej.
Od wewnątrz gara zakładam, ze będzie to nakrętka, ale może to być również kolanko lub co innego.
 
MONTAŻ:
zawór - nypel 6kt - podkładka M20 - podkładka miedziana - oring - ŚCIANKA GARA - podkładka M20 - nakrętka (lub co innego kolanko, bazooka, itd...)
 

Obojętnie który. To te same wymienniki, tylko inne naklejki będą mieć ?

I tu się mylisz, akurat przy tych siatkach to najczęściej posługują się mikronami.
https://utahbiodieselsupply.com/brewingfilters.php
 
A przez tą siatkę, której link dajesz jako przykład, to woda ledwo się przeciśnie ?

albo tak
 
 

Taka butla 
 

 
i taki reduktor
 

A mnie wychodzi że grzałka 5,5 kW spokojnie wystarczy.
 
Pewnie te nasze rozbieżności wynikają z przyjęcia innych wartości przyrostu temperatury. Tu powinno się przyjąć ok. 45-50 stopni Celsjusza. Dlaczego? Chcąc zacierać słód podgrzewamy wodę od temperatury ok. 15-20 do ok. 65 stopni. Chcąc gotować brzeczkę podgrzeamy ją od 65-75 stopni do temperatury wrzenia. Przyjmujemy więc przyrost ok. 45 stopni, który chcemy osiągnąć w ciągu godziny. Do obliczenia mocy elementu grzejnego potrzebnej do podgrzania określonej objętości wody przez dany przyrost temperatury w ciągu 1 godziny możemy posłużyć się również wzorem:
 
objętość wody x 4 x przyrost temperatury w stopniach Celsjusza / 3412
 
Podstawiamy nasze dane i otrzymujemy wynik 5,27 kW. Przyjmujemy najczęściej występującą grzałkę o wartości 5,5 kW.
Idąc dalej i podstawiając do drugiego formularza kalkulatora moc grzałki 5,5 kW dowiemy się, że od temperatury wygrzewu do temperatury wrzenia dla naszego gara 100 litrowego i użytej w nim grzałki 5500 watowej minie około 32 minut. Te nasze obliczenia i tak są trochę na wyrost ponieważ w garze 100 litrowym nie będziesz grzał 100 litrów wody.
 
Dla powyższych załóżeń proces zacierania i gotowania brzeczki w skrócie możemy podzielić na następujące etapy czasowe:
- podgrzewanie 60 minut
- zacieranie 60-120 minut
- podniesienie temperatury do mash outa 15-20 minut
- wysładzanie 30-90 minut
- doprowadzenie do wrzenia 20-30 minut
- gotowanie 60-120 minut
Wówczas nasz teoretyczny łączny czas na warkę mieści się w przedziale 245 - 440 minut. 
 
 

Złączki zaciskowe (rura 12mm, gwint 1/2").
 
https://www.aliexpress.com/item/Stainless-Steel-Pipe-and-Fitting-304-SS-Pipe-Fitting-Tube-OD-to-BSP-Thread/32826506239.html
 
A tak przy okazji nieśmiało się zapytam, czy umiesz używać tego przycisku z prawej z serduchem?!

Kończę tę jałową dyskusję i życzę powodzenia.

Jak szybką warkę, to wylicz sobie całkowitą wodę potrzebną do zakładanego końcowego BLG. Przy tak małym zasypie, celem przyspieszenia procesu, darowałbym sobie wysładzanie. Spadnie wydajność, co z tego? Ma być szybko i wygodnie.

Mówisz o tym talerzyku. Może leżeć na wierzchu.
Jeszcze jedno dodam. Jak ustalisz przepływ i uważasz, ze jest zbyt mały - nie zwiększaj go raptownie. Po ustaleniu przepływu od czasu do czasu możesz go delikatnie zwiększyć znajdując nową równowagę. Zwiększając zbyt mocno jednorazowo, będą z tego tylko problemy. Dojdzie do tego, że zaczniesz mieszać złoże. U mnie raz ułożone złoże jest nieruszane do końca procesu i wtedy spełnia swoje zadanie przy filtracji. Brzeczka do kotła warzelnego trafia krystalicznie czysta.
 
 

Właśnie tak jest, w systemach recyrkulacyjnych nie poszalejesz z wydajnością i zbyt miałkiego śrutu nie użyjesz bo będą duże problemy.
A przez rurkę się przelewa? Może ta rurka jest zatkana? Coś tam piszesz o wyciąganiu trzpienia!? Stosujesz się dokładnie do instrukcji? Po dokładnym wymieszaniu słodu i jego ułożeniu przepływ zaczynasz od minimalnego? Dalej stopniowo zwiększasz aż się ustali i będzie w równowadze. Czy od razu z grubej rury i zbijasz młóto? Przeanalizuj swoje czynności i znajdziesz błąd.

Zatrzymanie, zmniejszenie przepływu cieczy. Wg mnie problem przy systemach recyrkulacyjnych jest ten co zawsze, grubość ześrutowanego słodu.
Sam śrutujesz słód? Jeżeli tak, to ostatnio za drobno. Jeżeli kupujesz ześrutowany, to prawdopodobnie sprzedający trochę drobniej śrutuje.
Regulujesz przepływ? Przy regulacji spróbuj dążyć do równowagi systemu. Tyle ile podajesz, tyle odbierasz cieczy. W tych kociołkach dodatkowo jest bezpiecznik w postaci rurki przelewowej i on powinien zadziałać przy nierównowadze. Ale należy właśnie tak ustalić przepływ, aby nie dochodziło do przelewania i żeby przepływ nie ustał. Ja u siebie nie mam takiej rurki, ale mam niezastąpiony dla początkujących do ustalenia przepływu płynowskaz. Po nabraniu wprawy i jego można wyrzucić.

Nie musisz przepraszać. Może nie samo zastosowanie przekaźnika ma wpływ na przedstawiony tutaj obraz uszkodzeń, a umiejscowienie płytki wykonawczej z nim na pokładzie i nie zabezpieczenie tego od wpływu wody. W GF jest już z tym trochę lepiej, ale i tak nie do końca. W warunkach browaru o wodę nie jest trudno i sprzęt do warzenia powinien spełniać choć minimalne (może nawet bardzo rygorystyczne) wymagania pod względem bezpieczeństwa użytkowania. A te chińczyki w ogóle tego nie spełniają! U mnie panel sterowania jest całkowicie szczelny z pasywnym chłodzeniem wyprowadzonym na zewnątrz.
Sam używam przekaźników w parze z ssr'ami i nic przeciwko nim nie mam. Jednakże przekaźniki mechaniczne używam tylko do separacji układu, ponieważ SSR potrafią od czasu do czasu zawodzić. Styki przekaźników mechanicznych przy częstym załączaniu i wyłączaniu ulegają szybkiemu zużyciu. W skrajnych przypadkach może to prowadzić do iskrzenia i awarii przekaźnika. Tych wad nie posiadają ssr'y i pozwalają przełączać wiele razy na sekundę. Przekaźniki u mnie są włączane kilka razy na cały proces warzenia i do takiego właśnie zastosownia zostały zaprojektowane.

Nie ma natywnego wsparcia, to nie Android. Jak interfejs ma działać dobrze to polecam tablet zamiast panelu dotykowego.
Sam niepotrzebnie trochę czasu i gotówki w to rozwiązanie utopiłem.
Ale jest nadzieja. Testowałem różne opcje i znalazłem jedno rozszerzenie do chrome, które wydaje się spełniać swoje zadanie.
https://chrome.google.com/webstore/detail/browser-keyboard-perfect/fkbfahodmkmnemdhcnejmafailmahkkp
Działa też w kiosk mode.
Zdjęcie mojej konstrukcji. Jak miałbym budować od nowa to podarowałbym sobie ekran dotykowy.
 

Wiem, że nie taki diabeł straszny, ponieważ właśnie jestem na ukończeniu panelu sterowania dla mojego hermsa z ekranem dotykowym 10 cali opartym na craftbeerpi. Tak duży ekran, ponieważ już w tym wieku oczy nie te i nie zawsze pod ręką są okulary. Ten panel buduję również w celach edukacyjnych, żeby wiedzieć co w trawie piszczy i móc zweryfikować moje poglądy.Jak nie dotkniesz, to nie będziesz wiedział. Na dzień dzisiejszy nawet fajnie to wygląda, tylko nie wiem, czy ten ekran pojemnościowy wytrzyma warunki browaru. Ale to wyjdzie w praniu. Oczywiście można by użyć osobnego tabletu, czy laptopa - ale jak dla mnie to już nie to. W moim browarze nie mam na to miejsca.
 
Przy okazji zdjęcie porównawcze herms (z lewej) i kociołek 3w1 (z prawej).
 

Uważaj, po podważasz zdanie Wszechwiedzącego  

Fałszywe dno z blachy perforowanej z otworami cylindrycznymi Rv2.5-4.0 (lub zbliżone) to dobre rozwiązanie dla hermsa i wszelkich systemów recyrkulacyjnych. Z pewnością lepsze niż podłużne 0,7x25 mm. Wielkość ta może jest i dobra, ale tylko w przypadku sita szczelinowego lub otworów podłużnych frezowanych (trapezowych). Szczelina 0,7 mm dla FD wypalana laserem jest stanowczo za mała! Prześwit (powierzchnia czynna) fałszywego dna to min. 15-20%. Nie należy się bać większych otworów, oczywiście do pewnych granic. Otwory nie decydują o klarowności brzeczki, o tym decyduje przede wszystkim złoże filtracyjne, czyli śruta. Jeżeli nawet w pierwszym etapie zacierania i filtracji drobiny śruty przejdą przez otwory, to następnie zostaną zawrócone na wierzch złoża filtracyjnego. W końcowym etapie zacierania i filtrowania musimy uzyskać brzeczkę nieskazitelnie klarowną!!!

Jeśli masz już złączki i koniecznie chcesz je wykorzystać, to nie używaj wewnętrznych pierścieni zaciskowych lecz zamień je na 2-3 oringi na złączkę. Otwór fi 9,5 mm rozwierć na 10 mm. Powinno zadziałać. 
 
 
  Tak, ja mam wężownicę z rurki 12,7x0,5mm i długości prawie 15 metrów. Za theelectricbrewery.com ich rura ma ściankę ok. 0,89mm (0.035"), natomiast długość wężownicy wynosi 50 stóp (ok. 15 mb). Tutaj raczej to długość, niż grubość ma istotne znaczenie.    Aha, jeszcze jedno nie widzę potrzeby mycia wężownicy. Sam przepływ wody podczas wysładzanie wystarczająco ją wyczyści.      
O wydajność pomp i ich obniżeniu lepkością brzeczki bym się nie martwił, są wystarczająco wydajne. Sam piszesz, ze je musisz dławić. O przepływie decyduje przede wszystkim złoże filtracyjne oraz średnica wewnętrzna i długość wężownicy. Nie tylko próba na wodzie, ale również zacieranie z dodatkiem łuski to potwierdza. Co z tego, że pompka może 10 nawet 20 l/min przetransportować, tyle tylko, że przy zbitym złożu nie będzie czego transportować. Będzie przepływ, będzie kontrola temperatury.
 
Reasumując, dla mnie decydujące znaczenie ma jakość słodu oraz jakość i grubość śruty. Dalej to wymagana minimalna długość 12-15 mb wężownicy o wystarczającej średnicy 12x1mm (lepiej 12x0,5mm). Średnica ta pozwala na wymagany przepływ 4-6 l/min. Mniejsza średnica, lepsza wymiana ciepła. Minusem jest za to zmniejszony przepływ. Powierzchnia czynna fałszywego dna min. 15%. Wg mnie szczeliny w FD 0,7 mm dla hermsa to za mało, 1,3 mm wydaje się lepszym rozwiązaniem. 
 
EDIT:
Moja pompa ma wydajność 9-12 l/min. Na samej wodzie przy przejściu przez wężownicę przepływ spada do ok. 6-7 l/min. Ze złożem filtracyjnym mam już przepływ ok. 3-4 l/min.

Jest dobrze, rób swoje. Piwo będzie ok, a następne piwa pewnie będą jeszcze lepsze. Cięte wypowiedzi przyjmuj na chłodno, bo to nie zawsze jest konstruktywna pomoc, często wręcz przeciwnie. Niestety takie dziwne jest to forum!?
Ciekawe, który z krytykantów małej ilości drożdży policzył ich teoretyczne zapotrzebowanie na tę wielkość warki. Bo tu okazuje się, że jednak zmniejszyłeś ich ilość, ale bez jakiś większych konsekwencji. Przefermetowało do tej pory do 5BLG to znaczy idzie w dobrym kierunku.

W tym wszystkim właśnie o to chodzi, żeby zużycie wody jak najmniej zależało od piwowara. Jeżeli ustali się optymalne przepływy, to zużycie wody zależeć będzie w pewnym uproszczeniu tylko i wyłącznie od różnic temperatury brzeczki w stosunku do czynnika chłodzącego. Ja chłodząc wymiennikiem dążę do tego, by temperatura wody chłodzącej po przejściu przez wymiennik miała temperaturę jak najbliższą temperaturze wchodzącej do wymiennika brzeczki. Czyli krótko dążę do jak najmniejszej delty t. Zawsze jednak decydującym parametrem jest dla mnie temperatura końcowa brzeczki. W praktyce zużycie mam na poziomie ok. 100-150 litrów przy warkach 60 litrowych. To większe zużycie wówczas, gdy zbytnio nie przyłożę się do ustalenia przepływów (woda wychodząca z wymiennika jest zaledwie letnia, a ma być gorąca) i gdy woda wodociągowa ma wyższą temperaturę. Zauważyłem również, że mniejsze zużycie mam przy wymienniku w pozycji poziomej. A mówię o tym tanim 16-to płytowym wymienniku. 
 

Szkoda, że wirus usunął moje poprzednie wypowiedzi, bo wszystko tam było wyjaśnione   
Postaram się to teraz ująć w jednym poście.
 
 
Przykładowy sposób montażu zaworu w garnku. Śrubunek po prawej to może być również zwykła nakrętka. Nypel pełny z nakrętką można zastąpić nyplem sześciokątnym.
 

 
 
EDIT:
Przedstawiony na początku wątku sposób montażu ma małą wadę. Przy mocniejszym dokręceniu oring (uszczelka) może wyjść spod podkładki. Dodanie podkładki o średnicy wewnętrznej niewiele większej od średnicy zewnętrznej oringu rozwiązuje ten problem. Teraz możemy dokręcić i nie obawiamy się, że oring nam wyjdzie spod podkładki.
Dobrze ilustruje to zdjęcie przedstawiające montaż grzałki. Oczywiście żeby zapewnić szczelność grubość podkładki musi być mniejsza od grubości oringu.
 

 
Tutaj podkładka obejmuje oring. Bez takiej podkładki podczas dokręcania nakrętki, obracająca się zwykła podkładka (tak, tak w pewnym momencie podkładka tez zacznie się obracać) może "zawinąć" oring.
 
Dobrym rozwiązaniem są też nakrętki z wyżłobieniem pod oring. Również takie stosuję.
 
EDIT2:
Poniższy szkic powinien wszystko wyjaśnić.

Jak widać na powyższych przykładach wystarczy tylko jeden oring.
 
 
I na koniec, największy problem to kupienie takich podkładek!? Chodzi o ich grubość. Ja posiłkowałem się podkładkami falistymi, które są trochę cieńsze i można je łatwo wyprostować. Używam również podkładek miedzianych, które łatwiej kupić. Następnym razem, gdy będę coś wypalał na laserze to dołożę trochę podkładek   
 
EDIT3:
Niezastąpiony przyrząd ułatwiający wykonywanie idealnych otworów w garze.

 
EDIT4
Tutaj rozwiązanie z aliexpress. Przy mocniejszym dokręceniu uszczelki będą mieć tendencję do wywijania. Ale jeśli zrobi się to z umiarem to będzie ok.

Za portalem aukcyjnym:
Zawór kulowy 2-częściowy - http://allegro.pl/zawor-kulowy-nierdzewny-kwasoodporny-2-cz-1-2-i6507438484.html - 1x 30,00 zł
Nypel dwustronny z nakrętką - http://allegro.pl/nypel-dwustronny-z-nakretka-nierdzewny-1-2-inox-i6445194237.html - 1x 4,60 zł
Podkładka płaska M20 - http://allegro.pl/podkladka-plaska-din125-m20-nierdzewna-2szt-i6070027549.html - 2x 1,00 zł
Nakrętka - http://allegro.pl/nakretka-nierdzewna-1-2-cala-i-inne-i6092642788.html - 1x 4,00 zł
Oring silikonowy 20x3 - http://allegro.pl/oringi-silikonowe-oring-silikonowy-20x3-i5907006729.html - 1x 1,75 zł
Podkładka uszczelka miedziana 26x32 - http://allegro.pl/podkladka-uszczelka-miedziana-26x32-x2-mm-1szt-i6640540305.html - 1x 2,30 zł
Razem ok. 45 zł bez kosztów przesyłki. Podaję linki tylko celem zobrazowania jak to ma wyglądać, bo armaturę należy kupić w jednym miejscu.
 
Podkładka miedziana lepsza by była 1,5 mm. Można również taką wypalić z lasera z blachy nierdzewnej.
Od wewnątrz gara zakładam, ze będzie to nakrętka, ale może to być również kolanko lub co innego.
 
MONTAŻ:
zawór - nypel 6kt - podkładka M20 - podkładka miedziana - oring - ŚCIANKA GARA - podkładka M20 - nakrętka (lub co innego kolanko, bazooka, itd...)