Skocz do zawartości

czarnydlk

Members
  • Zawartość

    12
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Kontakt

  • Imię
    Michał

Piwowarstwo

  • Miasto
    Długołęka

Ostatnie wizyty

93 wyświetleń profilu
  1. W chwili obecnej kończę składać kociołek. Został mi do zrobienia jeszcze filtr z rurek. Mam lekki problem z ustawieniami PID. Działam na ardbirze i zastanawiam się czy nie wgrać ardrimsa albo "przewarkować" trochę na ardbirze i przejćć na brewmaniac. W chwili obecnej sprawdzałem ustawienia P=50, I=1, D=30. Bardzo długo trwa dojście zadanej do temperatury(PID dla mnie to trochę czarna magia) Sprawdzę ustawienia 100, 20, 5 - ktoś gdzieś na zagranicznym forum podał takie ustawienia dla grzałki 2 kw (moja to 1,8 kw) Przez sterownik idzie zasilanie mieszadła - podpięte pod pompę w ardbir. Przed samym mieszadłem jest regulator obrotów. Pytanie dla bardziej zaprzyjaźnionych z programem - przy włączeniu trybu auto program kilka razy(chyba 5) włącza i wyłącza pompę. Czy można to wyłączyć ? Wejścia: Zasilanie 220 v Zasilanie 12v Wyjścia: Zasilanie grząłki Zasilanie mieszadła Czujnik temp i parę zdjęć sterownika:
  2. czarnydlk

    Czujnik temperatury w garnku

    Jeżeli już to pasta termoprzewodząca i wiem że takie rozwiązanie z powodzeniem jest stosowane . Nawet tutaj ktoś na forum stosował takie rozwiązanie przy budowie swojego kociołka. Bezwładność temp jest na tyle niska że w naszym zastosowaniu niema znaczenia. Zalepienie silikonem ? a jak czujnik nam padnie? W przypadku pasty termo wymieniamy czujnik za 5 zł i z głowy
  3. Wg mnie za słaby zasilacz. Szukaj czegoś co ma z 10A. Ja mam przerobionego ATX'a 450W i bez odpowiedniego regulatora PWM z soft-startem, zabezpieczenie przeciążeniowe wyłącza zasilacz przy rozruchu. Co do frontu, weź wersję z dwoma otworami z prawej strony na diody (plik all_in_one_Front_Panel) I jedna uwaga, zobacz z której strony przyciski membranowe mają wyprowadzenia przewodów. Panel ma otwory od góry przycisku, natomiast są przyciski, które mają od dołu i wtedy trzeba rzeźbić, albo od razu przerobić plik do druku 3D. Co do kosztów, na uczelni wydrukowali mi ją za 10 zł Myślisz że nie da rady? Podejrzewam że największy problem będzie przy starcie (największy pobór prądu). Z tego co czytałem tak naprawdę te silniki nie pobierają za dużo prądu. W razie czego mam w obwodzie zasilacz ATX. Całość i tak będzie podpięta pod przekaźnik (tzn silnik) więc w zmianie zasilania nie będzie problemu nawet wq przypadku jak padnie zasilacz. Na polibudzie to drukowałeś? Mam zwykłe przyciski a nie membranę dlatego wybór padł na tą wersje frontu. Obudowa to z jakieś skrzynki elektrycznej? Bez obciążenia pobiera ok. 3-4A. Jak będziesz mieszał zacier to wzrośnie. Ja akurat używam ATX'a do silnika i do ardbira, więc nie mogę sobie pozwolić na wyłączenie zasilacza Widzę, że jesteś z okolić Wrocławia. Jak chcesz to na priv mogę dać Ci namiar do gościa, co mi drukował. Chodzi mi o takie obudowy: http://electropark.pl/466-obudowy-z-panelem czyli pozostanie mi atx albo inny mocniejszy zasilacz. Nic nie szkodzi jest także w obwodzie więc nie będzie problemu. Dzięki i poproszę te namiary. Pewnie odezwę się do niego za jakiś czas bo na wszystko brak czasu obudowa to tylko design więc pewnie będę dopieszczał na końcu, ale nie ukrywam że jak będzie możliwość to skorzystam z pomocy tym bardziej że jest na miejscu we Wrocławiu. W okolicy na 3dhub znalazłem tylko z Nysy. Koszt ok 20 zł więc też bez tragedii. Pozdrawiam
  4. Witam, Nie jest to co prawda mój pierwszy post na forum ale jestem świeżakiem więc witam wszystkich z pod wrocławskiej Długołeki. Mam za sobą kilka warek, niestety na okres paru lat musiałem zaprzestać uprawiania tego wspaniałego hobby i w tej chwili jestem w trakcie aktualizacji/odkurzania swojego sprzętu oraz unowocześniania. Niedługo planuje założyć temat z fotorelacją z budowy sterownika. Serce projektu już jest Do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam
  5. Wg mnie za słaby zasilacz. Szukaj czegoś co ma z 10A. Ja mam przerobionego ATX'a 450W i bez odpowiedniego regulatora PWM z soft-startem, zabezpieczenie przeciążeniowe wyłącza zasilacz przy rozruchu. Co do frontu, weź wersję z dwoma otworami z prawej strony na diody (plik all_in_one_Front_Panel) I jedna uwaga, zobacz z której strony przyciski membranowe mają wyprowadzenia przewodów. Panel ma otwory od góry przycisku, natomiast są przyciski, które mają od dołu i wtedy trzeba rzeźbić, albo od razu przerobić plik do druku 3D. Co do kosztów, na uczelni wydrukowali mi ją za 10 zł Myślisz że nie da rady? Podejrzewam że największy problem będzie przy starcie (największy pobór prądu). Z tego co czytałem tak naprawdę te silniki nie pobierają za dużo prądu. W razie czego mam w obwodzie zasilacz ATX. Całość i tak będzie podpięta pod przekaźnik (tzn silnik) więc w zmianie zasilania nie będzie problemu nawet wq przypadku jak padnie zasilacz. Na polibudzie to drukowałeś? Mam zwykłe przyciski a nie membranę dlatego wybór padł na tą wersje frontu. Obudowa to z jakieś skrzynki elektrycznej?
  6. czarnydlk

    Czujnik temperatury w garnku

    jeżeli ktoś posiada już czujnik temp (np ds18b20) to ta osłona wydaje się być idealna: https://www.olx.pl/oferta/oslona-czujnika-temperatury-pochwa-czujnika-temperatury-CID628-IDdlvHP.html#a3758b043d idealne nawet pod obudowany już czujnik gdyż gilza standardowo ma 6mm grubości a tutaj otwór jest 6,41 mm. trochę się naszukałem nim udało mi się coś takiego znaleźć w Polsce a u kolegów ze wschodu takie osłony są drogie. 140 mm około 10 USD Może się komuś przyda. Pozdrawiam
  7. Sterownik poskładany! Pozostało podłączyć wszystkie elementy i testować. Planuję zrobić testy na wodzie i wiórach. Zamiast pompy podłącze mieszadło z regulacją obrotów tak aby można było je włączyć z poziomu programu oraz dodatkowy włącznik bezpośrednio z pominięciem programu. Mam niepotrzebny zasilacz z małego htpc (12v 5A) Myślę że spokojnie podoła. Lada dzień(tydzień) założę nowy temat z fotorelacją budowy całości. Jeszcze pozostało mi do zakupienia parę drobiazgów. Jeżeli możecie polecić jakąś obudowę będę wdzięczny. Na front zamierzam dać ten panel https://www.thingiverse.com/thing:1016737. P.S pozostały mi gotowe płytki z Arduino i wgranym ardbir'em. Jakby ktoś był zainteresowany zapraszam: http://www.piwo.org/topic/24476-sprzedam-sterownik-ardbir-p%C5%82ytka-pcb-gotowa-do-pod%C5%82%C4%85czenia/
  8. Witam, Pozostało mi parę płytek, gotowych z Arduino UNO R3 [klon]. Płytki gotowe do podłączenia wyświetlacza przycisków, przekaźników itp. Wgrany ArdBir cena z kosztami wysyłki: 120 zł. Wysyłka DPD. Na zdjęciach widać kable do wyświetlacza - standardowo wlutowane są pinheady. Zapraszam na pw
  9. Ja też długo się zastanawiałem nad rozwiązaniami pod malinę, ale chyba jednak zacznę od prostszego rozwiązania jakim jest nie wątpliwie ardbir. Jeszcze zostanie mi do zbudowania sterownik fermentacji i tutaj albo zrobię to na Twoim rozwiązaniu z tematu niżej albo na stc 1000+.
  10. Ok. Dziękuje za odpowiedź. Czekam na pozostałe części podzielę się efektami pracy już w osobnym wątku.
  11. Tyle to wiem. Chodziło mi właśnie o to jak zachowa się zasilacz. Jedynym problemem tutaj może być to czy przez przekaźnik ssr pójdzie faza czy pójdzie zero. Czy ma to większe znaczenie na np zużycie przekaźnika, jego przegrzewanie się, możliwości porażenia prądem? Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam
  12. 1. Ja u siebie podłączam do gniazdka, aby przewód fazowy był podłączony do przekaźnika. Co za problem sprawdzić próbnikiem fazy (tzw. neonówką). ? Już za 2 zł można kupić. 2. "Analogicznie w sterowniku tam gdzie ma być minus będzie szła faza?" Nie rozumie o co chodzi. Sterownik z Arduino zasilany jest prądem stałym 12V. Musisz kupić zasilacz, np. taki: http://electropark.pl/moduly-zasilania/12109-modul-zasilacza-stabilizowanego-lm7812-12v-2a.html , albo w obudowie http://electropark.pl/zasilacze-przemyslowe/7743-zasilacz-przemyslowy-12v-1-25a-15w.html. 3. Zależy jaką masz płytkę. Jeżeli jest zabezpieczona przed odwrotną polaryzacją, to sterownik po prostu nie odpali, a jeżeli nie jest, to możesz go spalić. Wszystko to rozumiem i nie stanowi to żadnego problemu dla mnie żeby sprawdzić gdzie idzie faza. Pytam tylko o aspekt czysto techniczny jeżeli chodzi o omyłkowe podłączenie. Możliwe że sterownik będę używał w różnych miejscach, pożyczę komuś itd i jakoś tak dziwne byłoby za każdym razem przed podłączeniem wszystkiego sprawdzać w gniazdku, czy w przedłużaczu gdzie idzie faza. Oglądałem sterowniki Pamela czy Boleckiego i tam nigdzie nie ma informacji o tym żeby sprawdzać gdzie w gniazdku idzie faza..... a chyba zasada działania jest taka sama jak tego opartego na ArdBir. Co do zasilania, to tak mam taki zasilacz w obudowie jak z drugiego linka. I teraz podłączając odwrotnie wtyczkę do gniazdka faza zamienia się z zerem to sam zasilacz później wyprowadzi odpowiednio plus i minus tak jak to powinien zrobić? P.s używając słowa sterownik mam na myśli całość a nie tylko samo arduino. Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
  13. Witam, Pytanie techniczne co do budowy sterownika. Jakie i czy ma znaczenie jak podłącze SSR do grzałki? Wiem że powinno być połączenie- zero bezpośrednio do grzałki, liniowe przez przekaźnik i do grzałki. Ale co w przypadku kiedy np w gniazdku mamy inaczej podłączone( odwrotnie)? Analogicznie w sterowniku tam gdzie ma być minus będzie szła faza? Oczywiście mogę sprawdzić w gniazdkach u siebie jak idzie połączenie ale w przypadku gniazdek podwójnych i tak połączenie jest po lini (jedno gniazdko zawsze ma odwróconą polaryzację) To samo pytanie odnośnie podłączenia do sterownika AC/DC który będzie służył jako zasilanie arduino ( czy ma znaczenie gdzie linia a gdzie minus)?
×