DanielN

2 godziny temu, maciek1221 napisał:

Cześć, po 3 latach sprawdziłem moj wymiennik ciepla firmy promag i mam problem. Płuczę go już ktorys raz wodą/naoh/starsanem i wylatuje z niego brazowa woda jakby byl zardzewiały w środku. Po plukaniu niby jest ok a za parę dni znowu wylatuje brązowa woda. Możliwe że uszkodziłem go wczesniej NaOH i teraz takie efekty? Pozdro

@maciek1221 StarSan to kwas ortofosforowy. Wymienniki są najczęściej lutowane miedzią, w długim kontakcie, o ile się nie mylę, to będzie powodować korozję.

54 minuty temu, franek_1986 napisał:

A jak u Was wygląda kwestia wydzielania się gazu w teoretycznie dofermentowanym piwie? Kilka ostatnich warek po zakończeniu fermentacji przeniosłem do domu do temperatury pokojowej i w każdym przypadku, mimo niezmiennego BLG przez kilkanaście (czy nawet ponad 20) dni ciśnienie we wiadrze było podwyższone a rurka co jakiś czas bulgotała. Czy to normalne zjawisko? 

Tak @franek_1986 jest to normalne. W młodym piwie masz dużo rozpuszczonego dwutlenku węgla. Rozpuszczalność gazów spada wraz ze wzrostem temperatury. To zjawisko opisuje prawo Henry'ego. Jeżeli znajdziesz chwilę to zerknij tutaj, by dowiedzieć się więcej.

40 minut temu, DonBeer napisał:

oczywiście poszedł plus dla @DanielNza artykuł, na 3 razy musiałem go brać

Zrobiłem test kropelkowy KH-GH, wyszło odpowiednio po przeliczeniu KH 12 = 213 mg/l CaCO3 i GH 17 = 302 mg/l CaCO3, po wprowadzeniu do kalkulatora brewersfriend powyższych danych wychodzi, że Ca = 70 i Mg = 18. Z raportu wody deklarowany poziom siarczanów to 37, ale w raporcie nie mam podanych chlorków. Czy na podstawie tych wszystkich danych jestem wstanie obliczyć wartość chlorków? 

@DonBeer rozumiem Cię, sam nie dałem rady tego przeczytać w jednym podejsciu

Wracając do pytania, nie policzysz dokładnie, bo nie masz wszystkich danych. Ale można zrobić pewne założenia. Woda pitna, więc normy musi spełniać. Chlorki w wodzie pitnej, to głównie związki wapnia, magnezu i sodu. Wapnia najczęściej jest około 4-5 razy więcej niż magnezu. I to się zgadza z tym co Ci kalkulator wyliczył. Sodu o ile nie masz zmiękczaczy będzie mało.

Różnica między GH (twardość ogólna) i KH (węglanowa) to około 90. W twardości węglanowej będziesz miał większość związanego wapnia z węglanami. Zatem chlorków trzeba szukać w różnicy. Z tej różnicy trzeba odrzucić znane siarczany. Zatem pozostaje około 50ppm, tutaj będą schowane chlorki (ale też inne związki). Zatem obstawiam, że jest ich dość mało, poniżej progu wyczuwalności. Mam nadzieję, że nic nie podkręciłem, bo dawno temu robiłem artykuł.

Korzystając z okazji. Jeżeli kogoś interesuje co to jest twardość, pH, alkaliczność (te pojęcia są często mylone), chlorki, siarczany, jaką rolę gra wapń, a nie chce mu się czytać tego artykułu, to dajcie mi znać postaram się zrobić proste streszczenie.

W dniu 23.11.2021 o 23:45, BumBum napisał:

Refraktometr co ma wskazać? Odpowiem śpiewająco. Cukieeeeeeeeerrrrr.

@BumBum, tak tylko dygresyjnie, proszę nie odbieraj tego jako czepialstwo czy coś. Refraktometr nie wskazuje cukru, służy do badania współczynników załamania światła w różnych ośrodkach. Możesz zrobić szybki test z roztworem soli kuchennej, zobaczysz że coś Ci pokaże.

W dniu 23.11.2021 o 21:29, grzesiuu napisał:

Deszczówka to woda destylowana

@grzesiuu woda opadowa to nie jest woda destylowana . Owszem ma mało minerałów ale jednak jakieś z powietrza/dachu czy czego tam jeszcze dotknie to złapie, o zanieczyszczeniach nie wspominając.

@grzesiuu do naszych potrzeb serio wystarczy, że użyjesz kranówki albo jak chcesz to deszczówki. Tak jak koledzy napisali wyżej upewnij się, że mierzysz w dobrej temperaturze (tę możesz odczytać z ulotki dołączonej do Twojego urządzenia). Tanie refraktometry, których najczęściej używamy, są najczęściej skalowane w 20°C. W tej temperaturze powinien być dokonany pomiar. W tanich urządzeniach ATC jest po prostu pasywne. Jak zadasz kilka kropel na szkiełko, to ciecz w kilkanaście sekund ochłodzi się do temperatury bliskiej refraktometru. Jeżeli będziesz często mierzył i trzymał urządzenie przy garze gdzie jest cieplej to refraktometr się ogrzeje i będzie wskazywał wyższą wartość. Tak jak @Joosto napisał nawet i 1°P więcej. Ja swój trzymam podczas warzenia trzymam na parapecie gdzie mam około 20°C.

Podsumowując. Zerknij do ulotki dołączonej do urządzenia zobacz w jakiej temperaturze powinien pracować. Najlepiej weź wodę destylowaną, choć serio przy precyzji jakiej potrzebujemy to i kranówka w temperaturze pokojowej będzie wystarczająca. Sprawdź czy wskazuje Ci 0 w razie potrzeby wyreguluj.

W dniu 25.08.2021 o 20:59, Łachim napisał:

Czy ktoś z was zauważył jakiś ciekawy szczep dostępny aktualnie w butelkach/puszkach?

Niestety, obecnie zdecydowana większość piw z polskich browarów jest już pasteryzowana. Również większość browarów zdecydowała się nie podawać szczepu drożdży, jak i użytych słodów. W sklepach specjalistycznych można jeszcze spotkać piwa importowane i niepasteryzowane z tych możesz próbować coś odzyskiwać (są to głównie mocne piwa belgijskie, tam o tyle trudniej, że wysoki alkohol nie sprzyja żywotności drożdży, też nie wiem jak będzie z jakością piwa z tak odzyskanego szczepu).
To co można jeszcze próbować to odzyskiwać z petainerów, o ile masz jakiś zaprzyjaźniony pub i uda Ci się zdobyć informację jakim szczepem było fermentowane piwo.

2 minuty temu, Łachim napisał:

Jamil Zainasheff w Brew Strong wielokrotnie mówił,  że rozsypanie drożdży na powierzchni brzeczki kończy się śmiercią około połowy komórek. Połowa pewnie zostaje, pytanie, czy to najlepsza opcja. Każdy może robić co chce, natomiast gdy jakieś badania na ten temat były, to wyraźnie jedna z metod okazuje się mieć wyraźną przewagę.

@Łachim nigdy nie zauważyłem takiego pogromu. Publikacja tej książki miała miejsce ponad dekadę temu. Producentom zależy na jak najlepszym produkcie z długim czasie życia na półce. Zatem obstawiam, że sposób hodowli, karmienia, suszenia, pakowania mógł się zmienić na tyle, że nie trudno będzie zaobserwować taką śmiertelność. W paczkach drożdży mogą znajdować się substancje, które wspomagają suche drożdże w momencie wybudzania. Też trzeba brać pod uwagę, że eksperymenty na podstawie których robione są publikacje, przeprowadzane w laboratoriach robione są w specyficznych warunkach, te często nie mają odniesienia do naszych fermentorów.

Jak już wcześniej mówiłem, rozsypanie drożdży na gęstą pianę uważam za najlepszą wypadkową. Uwadnianie wg instrukcji którą sprawdzałem i za którą podążałem jest bądź co bądź czasochłonne, ale warte zachodu zwłaszcza jak jedną paczką chcesz zaszczepić 20 litrów piwa o ekstrakcie 13-14°P. 

1 godzinę temu, zielony07 napisał:

Zastanawiam się co ma wspólnego sypnięcie drożdży na powierzchnię wody z uwadnianiem.

Dalej są suche a mokrych jest niewiele, te od spodu.

Potem zamieszać albo nie mieszać, różnie zapodają.

I lat dłuugi. Od kilku warek stosuję ( nikogo nie zachęcam ) sypanie na pianę albo gęstwę.

Czyli słucham się Doroty.

I nieczytane drożdże startują jak trzeba.

Tutaj chodzi o wybudzenie drożdży. Producent zadbał by w momencie suszenia drożdże miały odpowiednio dużo pokarmu, by szybko ruszyć po uwodnieniu. Zauważ, że w eksperymencie co robiłem zgodnie z Yeast drożdże sypiesz na powierzchnię bardzo ciepłej wody, bez mieszania. Drożdże jednak nie są bezpośrednio eksponowane na taką temperaturę. Będzie to wypadkowa pomiędzy pokojową temperaturą drożdży a wodą. Drożdże też nie są całkowicie zanurzone w wodzie, to co robią to bardzo powoli, warstwa po warstwie absorbują ciepłą wodę wodę. Ciepłą woda jest absorbowana szybciej, komórki budzą się do życia i są w stanie naprężyć membranę i regulować to co do nich wchodzi i wychodzi. Dodatkowo woda (zalecana mineralizacja to około 300-600 ppm) jest dość bliska ciśnienia osmotycznego, czyli nic nie będzie wpychane na siłę (warunki bliskie ciśnienia osmotycznego). Cały proces uwadniania zajmuje około 20 minut, potem ochładzanie, ale tam już wchodzi w grę brzeczka i rozcieńczenie, drożdże mają dostarczony pokarm, zmiana ciśnienia jest na tyle niewielka, że drożdże sobie radzą. Eksperyment powtarzałem kilka razy, również na drożdżach z oznaczeniem E2U i każdorazowo tak uwodnione drożdże miały więcej żywych komórek. Fermentis w materiałach marketingowych podaje: "no significant difference whether you direct pitch or rehydrate". To co zauważyłem, że jest to około 10% różnicy jeżeli chodzi o drożdże z oznaczeniem E2U (sprawdzałem s33, s04). Zatem przy drożdżach z oznaczeniem E2U nie bawiłbym się w rezydencję. Pamiętaj, że eksperyment był na suchych drożdżach jeszcze w starym procesie produkcyjnym (FYI: @rafple).

@zielony07 moim zdaniem sypanie na pianę jest najlepszą wypadkową. Ważne by tej piany było dużo i utrzymała się kilkanaście minut. Wtedy rozsypane drożdże nie dostają mocnego szoku (w tym osmotycznego) i są w stanie powoli nasiąkać. Mam wrażenie, że już o tym pisałem w wątku komentarzy pod eksperymentem. To co znacznie zmniejsza ilość żywych komórek , to zadanie drożdży na pianę i szybkie ich wymieszanie. Wtedy na komórkę działa potężna siła i dosłownie do środka wypchana jest brzeczka z wszystkim co jest w niej rozpuszczone, również to czego komórka nie jest w stanie strawić, czasem uszkadzając membranę. Statystycznie więcej komórek umiera. Drożdże nie jedzą wszystkiego, komórka selektywnie wybiera to co do niej wchodzi.

1 godzinę temu, TheSerek93 napisał:

Wybaczcie jeśli są to pytania głupie, ale nie znalazłem nigdzie realnych i jakościowych odpowiedzi

W żadnym wypadku nie są to głupie pytania.

W kapsułce aktywującej umieszczonej w saszetce drożdży Wyeasta są głównie mikro i marko elementy oraz mała ilość cukrów. Cukrów musi być mało inaczej paczka by bardzo szybko nabrzmiała, ciśnienie wewnątrz znacznie by wzrosło co mogłoby rozerwać paczkę albo dość mocno zaszkodzić drożdżom. Producent wie co robi.

Drożdże przez cały czas przebywania w paczce zużywają zapasy energii, z czasem również umierają. Lodówka znacznie spowalnia metabolizm, więc drożdże mogą tak pożyć całkiem sporo. Ale w czasie powoli zaczynają odczuwać mocny głód, z czasem umierają. Ta kapsułka to sprytne rozwiązanie. Rozszczelnienie jej pozwala drożdżom się zrewitalizować, nabrać sił. Jak zaszczepisz nimi starter, to będą w lepszej kondycji i szybciej ruszą do pracy. Silne drożdże mają lepszą przeżywalność nawet jak im zafundujesz szok w postaci nagłej zmiany środowiska (zaszczepienie startera, czy potem brzeczki).

W saszetce jest bardzo duża gęstość komórek drożdżowych (w czasie zaczynają przeważać martwe). Po aktywowaniu paczki, moim zdaniem, w zasadzie nie dochodzi do namnażania. Komórki, by się namnażać potrzebują warunków czyli miejsca i jedzenia.. Zerknij tutaj jeżeli temat Cię interesuje. A w tym miejscu masz chyba najlepszy artykuł o tym jak zrobić starter i co tam się właściwie dzieje: http://www.beerfreak.pl/startery-drozdzowe-kompendium/ (FYI: @Oskaliber)

Swoich paczek nigdy nie trzymałem dłużej jak 24 godziny licząc od momentu aktywacji. Nie oczekiwałem również mocnego napęcznienia paczki. Jeżeli mogę Ci coś poradzić to po prostu zrób starter, tydzień aktywacji to dość sporo :). Po 16-24 godzinach na mieszadle starter powinien Ci bardzo mocno zmętnieć, to znak, że możesz już zdjąć go z mieszadła, dalsze natlenianie nie ma większego sensu (bo drożdże już zdominowały całą przestrzeń, zjadły co miały, nie dochodzi dalej do namnażania, są gotowe na dalszą przygodę).

W dniu 26.06.2021 o 12:42, Tatasek napisał:

Mam pytanie.

 

Czy płyta grzewcza w tych kuchenkach nie jest troszkę niżej niż obudowa ze stali nierdzewnej? Pytam bo zamówiłem kuchenkę indukcyjna na Allegro jakiegoś niemieckiego producenta i niestety, gdy postawie na niej 50l gar to wspiera się on na obudowie i nie ma dokładnego styku w relacji dno garnka-płyta grzewcza i zaczyna walić błędami. 

 

Przepraszam za bardzo późną odpowiedź. W mojej kuchence (miałem Stalgast 3,5kW) płyta indukcyjna było delikatnie poniżej krawędzi, jakbym miał zgadywać to około 1 do 2 mm. Garnek opierał się na obudowie, nie było żadnych problemów z grzaniem.

Godzinę temu, x1d napisał:

Może jakiś klej? Ten element nie pracuje, więc nie ma dużych obciążeń, musi  być odporny na temperaturę tylko.

@x1d obawiam się, że będzie podobny problem co z lutowaniem. Klejone elementy muszą do siebie ściśle przylegać.

Mówisz, że ten element nie pracuje. Może taki kompromis się sprawdzi. Są taśmy akrylowe (używałem tej taśmy, może pracować do około 120 °C, kleiłem co prawda szkło z metalem, ale w tym przypadku powinno być podobnie, tę taśmę bardzo trudno zerwać, rozrywa się pianka a klej nie puszcza). Trzeba potem brać poprawkę na to czym się garnek myje, bo środki oparte na rozpuszczalnikach nie są obojętne. Może to jest rozwiązanie @elroy? chociaż jakbym miał wybór, to wolałbym to ponownie zgrzać.

12 godzin temu, elroy napisał:

Dzisiaj lekki wypadek/poślizg i urwałem uchwyt górnego odpływu w  Coobrze. Specjalnie mocno to jednak przyspawane nie było  Co prawda poradziłem sobie jak drugim zdjęciu, ale pytanie, co z tym dalej zrobić. Chyba domowymi metodami nie ogarnę? Szukać spawacza?

...

@elroyszukaj spawacza który ma zgrzewarkę albo dobrego TIG'a (najlepiej z funkcją nitowania, albo ma doświadczenie i zrobi to w ten sposób, o ile podejdzie). Wyjdzie o wiele taniej i lepiej jak zabawa w lutowanie.

Bałbym się tego lutować, pomijając fakt, że trudno to będzie zrobić estetycznie. Duża powierzchnia szybko odprowadza ciepło i ciężej utrzymać temperaturę a to przekłada się na słabą jakość lutu. Przy tym elemencie nie uzyskasz dobrego styku, lutowanie będzie słabiej trzymało i pewnie się ponownie urwie, a doczyścić to potem to żmudna praca.

 

6 godzin temu, Eselchen napisał:

Cześć, chce wykonać refermentacje lagera w kegu 5l. Czytałem, że powinno się dać połowę mniej cukru niż do butelek, lecz nie wiem czemu tak się robi. Lubię mocno nasycone piwa wiec celuje w wartość ok. 3. Ile powinienem dodać glukozy do kega? Kalkulator pokazuje ok. 38g.

Myślę, że to jest trochę bardziej złożone. Jedne źródła podają tak jak Ty (m.in. to forum, czy też kalkulator z programu BeerSmith 2), aby refermentować w kegu połową cukru, który byś użył do butelkowania, inne by dodać tyle samo cukru, jeszcze inne, by dodać 1/4 lub 1/3 cukru mniej. Wg mojej skromnej wiedzy wszyscy mają rację.

Kiedyś drążyłem ten temat i myślę, że jest trochę omijany i trochę celowo ignorowany, ze względu na różne empiryczne wyniki i wnioski piwowarów. Jeżeli się mylę albo jestem w błędzie będzie, to proszę o sprostowanie, będę również wdzięczny za źródła.

Temat refermentacji w kegu był kilkukrotnie poruszany na forum. Jednostką wysycenia piwa jest vol. v/v. Przykładowo 3 vol. oznacza, że jakby 'wyjąć' gaz z piwa na zewnątrz butelki, gdzie panuje ciśnienie atmosferyczne, to byłoby go objętościowo 3 razy więcej aniżeli w butelce. Problem z jednostką vol. jest taki, że ona zależy od temperatury oraz czasu i ilości wolnej przestrzeni nad piwem (to wynika z prawa Henry'ego).

Jeżeli zajrzysz w opis/metodologię tego kalkulatora: https://www.brewersfriend.com/beer-priming-calculator/ to zobaczysz tam informacje:

Cytat

Measuring CO2 is done in volumes of CO2. A volume is the space that the CO2 would take up at a pressure of one atmosphere (about 15 pounds per square inch) and at a temperature of 0° C (32° F)

Wygląda mi to na warunki normalne (1 atm, 0° C). Czyli jeżeli planowałeś 3 vol. wg tego kalkulatora, to masz 3 vol. pod warunkiem, że piwo stało dość długo w temperaturze 0° C i dwutlenek rozpuścił się w piwie zgodnie z prawem Henry'ego (kalkulator zapewne zakłada jakąś stałą objętość nad lustrem piwa w butelce). Jeżeli Twoje piwo w butelce stało odpowiednio długo w lodówce na górnej półce gdzie masz 10° C, to jego wysycenie faktycznie jest mniejsze jak 3 vol. (bo rozpuszczalność CO2 w wodzie/piwie maleje ze wzrostem temperatury). Po prostu kalkulatory nagazowania muszą mieć punkt odniesienia i uwzględniają, że konsumpcja będzie w wyższej temperaturze.

Zarówno w kegu jak i w butelce obowiązują te same prawa. Różnica jest taka, że jest inna proporcja wolnej przestrzeni nad piwem w kegu jak w butelce (prawo Henry'ego/rozpuszczalność odgrywa tu rolę). Im mniej miejsca nad lustrem piwa, tym będziesz potrzebował mniej cukru do refermentacji, analogicznie im tego miejsca więcej, tym tego cukru będziesz potrzebował więcej. Nie znalazłem żadnego kalkulatora, który by to uwzględniał (zapewne dlatego, że też trzeba tu uwzględnić temperaturę, czas, przesycenie)

Do kega 5 litrowego, zakładam, że to keg typu 'party', jesteś w stanie nalać piwo niemal do samego korka, przestrzeń nad lustrem piwa będzie niewielka, dlatego cukru będziesz potrzebował mniej (prawo Henry'ego) i warto zacząć od takiej ilości co Ci wyliczył kalkulator. Jeżeli nie będzie Ci to odpowiadało, to następnym razem dodaj więcej cukru na refermentację. Też pamiętaj o jeszcze jednej rzeczy, która wiąże się z wygodą wyszynku. Im większe ciśnienie, tym trudniej piwo wyszynkować. Jeżeli nie masz zrównoważonej linii, to będziesz lał samą pianę. To jest drugi powód (być może ważniejszy) dlaczego dodaje się mniej cukru na refermentację.

Też pamiętaj o tym, że refermentacja musi przebiegać w temperaturze pracy drożdży, by drożdże zjadły cukier i wytworzyły etanol, CO2 i inne produkty przemiany materii. Potem keg wstawiasz do lodówki/kegeratora/piwnicy/samochodu/pokoju/gdzie bądź, na ileś dni/godzin. To te ostatnie warunki decydują jakie faktycznie będzie odczuwalne wysycenie.

Z mojego doświadczenia, zdarzało mi się robić refermetancję w kegu typu Cornelius, mam skróconą rurkę gazową i jestem w stanie do kega o pojemności 5 gal. (18.9 litra) wlać około 18.5 litra piwa. Jeżeli dam tam połowę cukru do refermentacji jak wskazują kalkulatory, to mam za słabo nagazowane piwo. Empirycznie wyszło mi, aby dawkować go 1/4 - 1/5 mniej jak wskazuje kalkulator dla butelek. Do wyszynku używam takiego adaptera, co też ma znaczenie, bo jestem wstanie przetoczyć piwo do butelki praktycznie bez żadnej piany.

Podsumowując. Zacznij od ilości cukru dodawanego na proces refermentacji wg kalkulatora. Uwzględniając wygodę wyszynku staraj się wypracować kompromis z Twoimi upodobaniami do wysokiego wysycenia piwa.

Przypominając na zakończenie, jeżeli gdziekolwiek się mylę, będę wdzięczny za sprostowanie i wszelkie źródła.
 

2 godziny temu, leonzn napisał:

pierwszy raz robie starter na dolniakach i po 24h kręcenia zauważyłem grudki. nie wiem w którym momencie sie pojawiły, starter robiony tak jak zawsze , ale brak oznak ruszenia - piany, brazowej obrączki. nie mierzyłem blg

czy to ze drozdze sie tak pozbijaly jest cecha dolniakow, czy po prostu one sa martwe ?

po wylaczeniu mieszadla natychmiast opadaja na dno

Bardzo ładnie flokulują. Nie wiem jakiego szczepu używasz ale jest duża szansa, że tak samo Ci się zachowają w fermentorze, piwo ładnie się wyklaruje. 

Flokulacja i jej siła zależą bardzo od drożdży, ale też od warunków jakie mają (jony wapnia są niezwykle ważne, bo biorą udział w procesie). Drożdże zaczynają flokulować (łączyć się w kępki/grupki) jak zaczyna brakować im pokarmu. W przypadku startera oznacza to, że jest gotowy. Flokulacja jest odwracalna, jeżeli trafia w środowisko bogate w pokarm to się same rozłącza. 

O flokulacji jest fajna publikacja, jeżeli Cię interesuje temat to zerknij tutaj.

Teraz, tabacznik napisał:

Czołem wszystkim! Kupiłem drożdże Wyeast XL 3724 Belgian Saison Ale i doczytałem na stronie producenta że jest to jakaś odmiana diastaticus. Pogooglałem i okazało się że to drożdże z tym genem STA1, który zwiększa fermentowalność brzeczki do podobnego poziomu do dzikusów. Czy po użyciu tych drożdży powinienem zmienić fermentor? To jeszcze niewielki problem, mój fermentorek i tak już jest na wykończeniu, ale co z butelkami? Jest ryzyko że gdzieś przeżyje kilka komórek tego drożdżaka i zrobi mi granaty po dłuższym czasie leżakowania następnej warki na normalnych drożdżach?
 

@tabacznik var. diastaticus w uproszczeniu oznacza, że drożdże pod pewnymi warunkami, są w stanie wytwarzać enzymy zdolne do rozłożenia bardziej skomplikowanych cukrów (do tej pory wszystkie szczepy saisonowe, które przerabiałem były var. diastaticus, kilka belgów). Takie szczepy potrafią odfermentować naprawdę głęboko, tego też należy oczekiwać. W przypadku szczepu, który kupiłeś jest to nadal saccharomyces cerevisiae, więc dbasz o czystość, sanityzację i dezynfekcję jak do tej pory. Jeżeli nie miałeś żadnych zakażeń, to środki które używasz były skuteczne i będą też skuteczne w tym przypadku 

Jedyne na co warto zwrócić uwagę to ekstrakt końcowy. Drożdże var. diastaticus potrzebują różnych warunków, by zacząć wytwarzać enzymy, by te z kolei rozłożyły bardziej skomplikowane cukry (malto*/dekstryny) na formy cukrów 'jadalne' przez dany szczep. Jeżeli zabutelkujesz za wcześniej i drożdże skończą w butelkach, to w najlepszym przypadku będziesz miał gejzery przy otwarciu w skrajnym przypadku butelki mogą Ci popękać. Drożdże saisonowe najczęściej pracują bardzo szybko na początku, jak zaczyna brakować im cukrów prostszych, to przestawiają się na bardziej złożone. Wygląda to tak, ze na początku ekstrakt spada bardzo szybko i potem może się wydawać, że nic się nie dzieje. Wtedy właśnie zaczynają produkcję enzymów. Po pewnym czasie ekstrakt zaczyna dalej spadać, nie zdziw się jak skończy poniżej 1°P. WY 3724 raczej lubi ciepło, w cieple enzymy są bardziej skuteczne zatem obstawiam, że tak jak w moim przypadku, ten lag ze spadkiem ekstraktu będzie niezauważalny.

Zatem nie wyrzucaj fermentora, mycie i środki dezynfekujące skutecznie unieszkodliwią Twój szczep. Jeżeli jednak masz jakiekolwiek obiekcje to skorzystaj z rady @fotohobby i użyj NaOH do czyszczenia.

 

15 minut temu, kris2682 napisał:

Jeśli było gdzieś to sorry. 

Czy można jakiś obliczyć z innych danych zawartość wodoroweglanów w wodzie? 

Mój MPWiK nie bada tego i pojęcia nie mają ile tego jest. Ewentualnie jakąś średnia przyjąć żeby zera w Beersmith nie zostawiać. 

Będzie to trudne. Twardość wody to suma stężeń kationów metali, w wodzie pitnej będzie to głównie wapń i magnez.  Alkaliczność natomiast budują węglany. Jony budujące twardość wody budują również jej alkaliczność, np: CaCO3, MgCO3.
Do moich celów wystarczają mi akwarystyczne testy kropelkowe KH/GH, wg mnie, do piwowarstwa dają wystarczającą poprawność. Ale też nie trzeba na nie wydawać pieniędzy. Możesz przecież zrobić pewne założenia. Zawsze w raportach podawana jest twardość. Alkaliczność w wodzie na skutek ciągu przyczynowo skutkowego będzie najczęściej niższa aniżeli jej twardość. Załóż na starcie, że alkaliczność masz na poziomie 60-80% twardości wody. Wprowadź to w kalkulator, przejdź w kalkulatorze na zakwaszanie wody i zobacz ile Ci tam tego wyliczyło. Zakwaś wodę i sprawdź czy się zgadza to co podał kalkulator z odczytem. Jeżeli na niskie pH to trzeba założyć mniejszą alkaliczność, jeżeli za wysokie to zakładana alkaliczność była za niska. Przy wodzie pitnej z wodociągów powinno to działać.

1 minutę temu, witur napisał:

 

 

Dzięki za wyczerpującą odpowiedź , właśnie próbuję rozgryźć ten kalkulator    

Jakiś czas temu napisałem jak się nim posługiwać. Opis jest bliżej końca tego wpisu.

@tmk1 zajrzyj do książki Water, tam temat wody jest opisany o wiele szerzej. Podane są też przykłady browarów, które traktują wodę bardzo poważnie. W dużej mierze chodzi o oszczędności, bo odpowiednio dobrana woda obniża koszty poprzez zwiększenie wydajności (też to była przyczyna dlaczego zainteresowałem się tym tematem). Modyfikacja wody poprawia również jakość, co powinno przekładać się na na sprzedaż. Chociaż, już tak dygresyjnie, ta bardziej powiązana jest raczej z działaniami marketingowymi.

3 godziny temu, witur napisał:

Przypomniało mi się że w domu mam akwarystyczne kropelkowe testy do wody i po dokonaniu pomiarów wyszło że :

 

Ph - 7.5

Gh- 11

Kh - 8 

 

Można coś wywnioskować  jaka to woda ? Do których piw się bardziej nadaje ? 

@witur powyżej @anatom dał Ci link do kalkulatora. Ze swojej strony mogę Ci powiedzieć, że masz wodę średnio twardą, jak obniżysz 1 stopnień, to będzie to górna granica wody miękkiej. Twardość węglanowa KH, jest na podobnym poziomie, co przy wodzie spożywczej/pitnej jest normalne. Ta woda w zasadzie nie będzie wymagała zakwaszania do piw jasnych i bursztynowo-jasnych. Przy takich piwach współczynnik pH zacieru powinien Ci wpadać w optimum. Przy piwach bardzo jasnych, można się pokusić o lekkie rozcieńczenie wodą demineralizowaną. Twoja woda jest dość łatwa w modyfikacji. Kalkulator, który podlinkował @anatom wyliczył, że masz trochę powyżej 50 mg/l wapnia, więc jest super również do wysładzania, co najwyżej do tego celu dodać małej korekty kwasem (ale to już sobie policzysz kalkulatorem).

I na koniec. Wartości, które wyliczył kalkulator są tylko przybliżeniem, bo na podstawie KH i GH nie jesteś w stanie wyliczyć określić jednoznacznie ile wapnia i magnezu jest w wodzie. W pełnym raporcie te wartości mogą lekko odbiegać od wyliczonych, wg mnie nie takie odchyłki nie mają praktycznie żadnego znaczenia. Jeżeli w przyszłości zechcesz modyfikować wodę pod konkretne style (a najlepiej pod swoje upodobania), to możesz założyć, że chlorki i siarczany też są na niskim poziomie. Rzadko się zdarza, by przy wodzie z wodociągów było inaczej.

8 minut temu, nike21 napisał:

Posiadam zwykłe kegi z fitingiem typu A, gazuję je w ten sposób, że gaz dostarczam linią wyszynku piwa, strzelam CO2 , czekam aż gaz przestanie napływać do kega (słychać koniec bąbelkowania), zakręcam zawór kulowy na lini gazowej, wstrząsam kegiem kilkanaście razy i kolejny strzał itd. W sumie 4 strzały. Po takim zabiegu daje mi to wysycenie na poziomie ok 1,5 bar. W ten sam sposób gazowałem kiedyś petainery i po jakimś czasie od nagazowania miały ok 2 bar więc CO2 z poduszki nad piwem musiało się jeszcze w nim rozpuścić z czasem. Kegi trzymam w piwnicy, w której mam ok 20 stopni, latem do 25. W mieszkaniu teraz też mam 20 stopni i poza letnimi upałami temperatura waha się od 20 do 23 maks stopni więc nie sądzę żeby 3 stopnie różnicy dawało takie efekty, tym bardziej, że w ciągu jednego miesiąca gdzie zdąże wypić keg piwa wahania temp są żadne.

 

Nie mam na to żadnego naukowego udowodnienia, mówię jedynie co zaobserwowałem. Aktualnie gazuję inaczej bo cały czas testuję nagazowanie pod schładzarkę Lindr i teraz podpinam CO2 1 bar i trzymam kilka dni, potem dokręcam na 1,2 bar na kolejne 2 dni i odstawiam kega na regał. Petainerów już nie mam, zutylizowałem je.

@nike21 25 stopni to dość sporo i rzeczywiście wtedy trzeba dać dość spore ciśnienie aby piwo się wysyciło. Naprostuj mnie jeżeli coś źle rozumiem. Te 1,5 bar to wskazanie z manometru z zamkniętą linią gazu z butli po kilku dniach. Jeżeli tak to 1,5 bar (~22 psi) dla 20 °C (68°F) jest już poza tabelą (lepszej niestety nie mam) - jednakże iść po kolumnie bazując na poprzednich wartościach to celujesz w 2 vol, czyli dobrze. Teraz jeżeli obniżymy się o 3°C (około 8°F) to trafiamy w 60°F, zgodnie z tabelą ciśnienie wtedy wysycenie wzrasta do 2,4 vol, a to już jest coś (~20%). W wyższych temperaturach trudniej z gazowaniem i zmiany temperatury są mocno odczuwalne.

Nie wiem czy widziałeś, ale jeżeli znajdziesz chwilę to zerknij tutaj. Jak zaczynałem z kegowaniem miałem dużo problemów i trochę pokopałem. Spisałem to bardziej od strony teoretycznej, w nadziei, że komuś się przyda.

20 minut temu, nike21 napisał:

Z mojego doświadczenia wiem, że jak lałem warki 25 litrowe do 30 litrowych petainerów to gazowałem je 4 strzałami po 2 bary. Teraz tak samo gazuję 25 litrowe kegi stalowe z 25 litrami piwa w nich i nagazowanie jest mniejsze. Chodzi o to, że do pustej przestrzeni nad piwem wejdzie większa ilość CO2 w gramach przy tym samym ciśnieniu.

 

Robiąc wyszynk tylko w weekendy też zauważyłem, że pomimo takiego samego ciśnienia wraz z ubywaniem piwa w kegu nagazowanie piwa wzrasta. Nieznacznie, ale też ciśnienie jest małe.

@nike21 wzrost nasycenia może wynikać z kilku przyczyn. W piwie, które się wypełni wysyciło, nie zmienia się temperatura i ciśnienie to nagazowanie nie może wzrosnąć (obstawiam, że piwo jest w pełni dofermentowane, nie ma infekcji bretami + jeden mały wyjątek, który mi się kojarzy i przytoczę za chwilę).
Jeżeli jednak wrasta to upatrywałbym innej przyczyny. To co przychodzi mi do głowy to w przypadku szybkiego gazowania zapewne trząchanie/turlanie nie do końca rozpuściło CO2. Wtedy nie jest spełniony stan równowagi. W przestrzeni nad piwem zbiera się sporo gazu, który po kilku dniach w pełni się rozpuści, nasycenie w rezultacie wzrośnie. Wiem też, że w zaprzyjaźnionym barze przy niektórych warkach, zwłaszcza w tych bogato chmielonych, obsługa upuszczała ciśnienie z petainerów. Tam obstawiam hop creep.
Też nie wiem jakie masz warunki wyszynku, głównie mi chodzi o wahania temperatury w okresie między wyszynkami. Jeżeli warunki są w jakiś sposób zmienne, to będzie też miało wpływ.
W swoim domowym browarze używam corneliusów. Nie praktykuję szybkiego gazowania, trzymam pod docelowym ciśnieniem przynajmniej tydzień czasu i podobnie jak @Wuuu nie zauważam zmian w wysyceniu. Dodatkowo używam piwo przetaczam do butelek przez 'carbonation cap', tam bym to wyłapał bardzo szybko.

15 minut temu, nike21 napisał:

Będzie przegazowane bo za duża ilość CO2 zostanie nadmuchana do kega.

@nike21 wyjątkowo nie zgodzę się z Tobą, oczywiście mogę się mylić. Jeżeli zostanie dobrane odpowiednie ciśnienie do temperatury piwa w kegu, to po pełnym rozpuszczeniu gazu w piwie nasycenie będzie bez zmian. To taka sama sytuacja jakbyśmy opróżnili keg do połowy i wrócili do niego po jakimś czasie. Jeżeli nie zmieniło się ciśnienie ustawione reduktorze i temperatura nie zmieniła się, to wysycenie też się nie zmieni.

Zatem @smola możesz kegowac połowę. Jednakże trzeba zwrócić uwagę na przedmuchnie kega, bo nad piwem będzie dużo powietrza i zużyjesz sporo CO2, by się go pozbyć. Trzeba kilkukrotnie napełniać keg gazem i upuszczać zaworkiem. Jeżeli nie pozbędziesz się powietrza, to utlenienie będzie szybko wyczuwalne.

Natomiast jeżeli używasz referemntacji, by wysycić piwo w kegu, to będzie Ci trudno pozbyć się powietrza z nad piwa. Przy pełnym kegu zawsze można kilka razy ruszyć piwo i się uwolni trochę CO2 i można wypchnąć zaworkiem. Przy połowie kega nie wiem czy to się uda. Też musisz użyć odpowiedniej ilości cukru, by zbudować takie ciśnienie (wynika to z prawa Henry'ego) by odpowiednia ilość dwutlenku węgla rozpuściła się w piwie. Do tego najlepiej użyć kalkulatora.

6 minut temu, witur napisał:

 

Poczekam jeszcze trochę .. Może nie lubią fermentacji pod ciśnieniem ?

Jeżeli jesteś pewny startera, na mieszadle super Ci zmętniał, to kto wie, może przy fermentacji pod ciśnieniem jest już po. One seryjnie pracują jak szalone, bardzo mocno podnoszą temperaturę fermentującej brzeczki. Moja lodówka przy tym szczepie bardzo często się załączała. Jeżeli masz możliwość odebrania próbki to bym się o to pokusił. Też się przyjrzyj fermentorowi (o ile masz taką możliwość), czy nie ma paska z drożdży delikatnie nad brzeczką.

16 godzin temu, eneash napisał:

Świetna trylogia, co prawda dopiero zaczynam ale ten sposób pracy pomału wdrażam. 

@eneash jeżeli jeszcze nie próbowałeś sił z bankiem drożdży a chcesz zacząć, zacznij najlepiej od soli fizjologicznej. Jeżeli chcesz robić sam, łącznie ze sterylizacją to napisałem nowszy poradnik na temat soli fizjologicznej i bezpiecznych transferów, znajdziesz go w tym miejscu. Też w komentarzach jest jeszcze bardziej uproszczona metoda (proponowana przez @dziedzicpruski), że drożdże wstrzykiwane są bezpośrednio do ampułek z solą fizjologiczną i potem plastikowe ampułki są ponownie zgrzewane.