Eselchen

Ale kombinujesz...
Załóżmy, że masz 40 butelek do zabutelkowania i chcesz uzyskać 2.5vol (131gr cukru)
Rozpuszczasz te 131gr cukru w 200l wody
Ustawiasz butelki w rzędach po 5
Teraz bierzesz strzykawkę 20ml, napełniasz całą i do każdej butelki dawkujesz po 4ml
I masz aptekarską precyzję.
Wit C też możesz tam rozmieszać (tylko nie w gorącym roztworze)
 
Bawienie się w mieszanie piwa, żeby cukier/glukoza się rozpuściły i osiągnęły jednakowe stężenie w całej objętości piwa to najlepszy sposób na jego natlenienie, a chyba dziś włąśnei o tym problemie pisałeś

Średnica zewnętrzna 14,4mm, wewnętrzna 9,4mm. 9,4  przechodzi w kształcie kulistym w średnicę w 12,4mm na wysokości 2,5mm. Wysokość całkowita 4mm. 
W razie pytań PW

Nie mam aktualnie odniesienia do Fermentisa w34/70, więc tego nie porównam.

Może przyda Ci się to, czego ja szukałem w piwie kraftowym. Często piwo z browaru restauracyjnego miało pewien posmak, który bardzo mi pasował. Nawet tyskie 14-dniowe, Urquell z tanka mają ten posmak. Tego smaku nie mogłem znaleźć w piwach butelkowych ani w moich. Po kilku próbach zrozumiałem, że szukam diacetylu w piwie. Uwarzyłem lagera, fermentowalem go drożdżami W34/70 w 8 stopniach i nie podnosiłem temperatury na kilka ostatnich dni właśnie, żeby diacetyl nie został przerobiony. Po 3 tygodniach refermentacji było to najlepsze (dla mnie) piwo jakie zrobiłem i miało ten posmak, którego szukałem. Wiem, że diacetyl to wada piwa, ale mi wyjątkowo pasuje  
 
Po dłuższym leżakowaniu piwa diacetyl zostaje przerobiony przez drożdże już w butelce, więc trzeba pić świeże. 

- Jeśli zależy nam na słodowości to lagery a szczególnie pilsy czeskie faktycznie lepiej wychodzą/smakują zacierane dekokcyjnie. 100% pilzneńskiego bez kombinacji to klasyczny zasyp. W czasie dekokcji powstają związki maillarda  a więc to o co Ci prawdopodobnie chodzi. Ja dodaje czasem płatki kukurydziane lub "garść: owsianych ale tylko wtedy jak coś kombinuję.  
- Jeśli nie masz możliwości zrobić klasycznej dakokcji spróbuj pobawić się tzw. odwróconą dekokcją. Jest prostsza a daje podobne efekty.
- Przy zacieraniu infuzyjnym spróbuj 20min/40min.  
- Do czeskich pilsów tradycyjny i polecany jest słód pilzneński klepiskowy, zasyp 100%
- Jeśli chodzi o fermentację to po np 2 tyg. w 8C polecam spróbować taki schemat:
10C -6-7 dni
12,5 C - 1 dzień
16,5 C - 1 dzień
18,5 C - 1 dzień
ColdC - 7 dni  2-5C
Lagering min 2 tyg. 1-3C
 
 -Miękka woda jest kluczowa w pilsach. Z opisu wnioskuję że masz niezły sprzęt i wiesz co robisz więc przemyśl zakup systemu RO.  Do piwowarstwa wystarczy Ci 5 stopniowy. Jeśli chcesz używać do też picia to kup 6 stopniowy lub wyższy.
Modyfikacja wody to kolejny etap. O wodzie znajdziesz na forum wiele artykułów. Np. tu.
 
 
 

Tak szerszy. Garnek ma 50cm średnicy a taboret 40cm. Gotując 70 litrów nic się nie przypala, a taboret chodzi na maksa.

 
 

Bardzo szczegółowo i merytorycznie wytłumaczone. Wielkie dzięki za odpowiedz.
 
Co do rodzaju kega to nie używam „party” tylko takich normalnych 5-litrowych z Aliexpress, więc pod sam brzeg nie naleje. Zrobie tak jak sugerujesz - dam tyle cukru ile pokazuje kalkulator. W kegu jest ten komfort, że można bez problemu dogazować z butli bądź odgazować piwo.

Myślę, że to jest trochę bardziej złożone. Jedne źródła podają tak jak Ty (m.in. to forum, czy też kalkulator z programu BeerSmith 2), aby refermentować w kegu połową cukru, który byś użył do butelkowania, inne by dodać tyle samo cukru, jeszcze inne, by dodać 1/4 lub 1/3 cukru mniej. Wg mojej skromnej wiedzy wszyscy mają rację.
 
Kiedyś drążyłem ten temat i myślę, że jest trochę omijany i trochę celowo ignorowany, ze względu na różne empiryczne wyniki i wnioski piwowarów. Jeżeli się mylę albo jestem w błędzie będzie, to proszę o sprostowanie, będę również wdzięczny za źródła.

Temat refermentacji w kegu był kilkukrotnie poruszany na forum. Jednostką wysycenia piwa jest vol. v/v. Przykładowo 3 vol. oznacza, że jakby 'wyjąć' gaz z piwa na zewnątrz butelki, gdzie panuje ciśnienie atmosferyczne, to byłoby go objętościowo 3 razy więcej aniżeli w butelce. Problem z jednostką vol. jest taki, że ona zależy od temperatury oraz czasu i ilości wolnej przestrzeni nad piwem (to wynika z prawa Henry'ego).
 
Jeżeli zajrzysz w opis/metodologię tego kalkulatora: https://www.brewersfriend.com/beer-priming-calculator/ to zobaczysz tam informacje:
 
 
Wygląda mi to na warunki normalne (1 atm, 0° C). Czyli jeżeli planowałeś 3 vol. wg tego kalkulatora, to masz 3 vol. pod warunkiem, że piwo stało dość długo w temperaturze 0° C i dwutlenek rozpuścił się w piwie zgodnie z prawem Henry'ego (kalkulator zapewne zakłada jakąś stałą objętość nad lustrem piwa w butelce). Jeżeli Twoje piwo w butelce stało odpowiednio długo w lodówce na górnej półce gdzie masz 10° C, to jego wysycenie faktycznie jest mniejsze jak 3 vol. (bo rozpuszczalność CO2 w wodzie/piwie maleje ze wzrostem temperatury). Po prostu kalkulatory nagazowania muszą mieć punkt odniesienia i uwzględniają, że konsumpcja będzie w wyższej temperaturze.
 
Zarówno w kegu jak i w butelce obowiązują te same prawa. Różnica jest taka, że jest inna proporcja wolnej przestrzeni nad piwem w kegu jak w butelce (prawo Henry'ego/rozpuszczalność odgrywa tu rolę). Im mniej miejsca nad lustrem piwa, tym będziesz potrzebował mniej cukru do refermentacji, analogicznie im tego miejsca więcej, tym tego cukru będziesz potrzebował więcej. Nie znalazłem żadnego kalkulatora, który by to uwzględniał (zapewne dlatego, że też trzeba tu uwzględnić temperaturę, czas, przesycenie)

Do kega 5 litrowego, zakładam, że to keg typu 'party', jesteś w stanie nalać piwo niemal do samego korka, przestrzeń nad lustrem piwa będzie niewielka, dlatego cukru będziesz potrzebował mniej (prawo Henry'ego) i warto zacząć od takiej ilości co Ci wyliczył kalkulator. Jeżeli nie będzie Ci to odpowiadało, to następnym razem dodaj więcej cukru na refermentację. Też pamiętaj o jeszcze jednej rzeczy, która wiąże się z wygodą wyszynku. Im większe ciśnienie, tym trudniej piwo wyszynkować. Jeżeli nie masz zrównoważonej linii, to będziesz lał samą pianę. To jest drugi powód (być może ważniejszy) dlaczego dodaje się mniej cukru na refermentację.
 
Też pamiętaj o tym, że refermentacja musi przebiegać w temperaturze pracy drożdży, by drożdże zjadły cukier i wytworzyły etanol, CO2 i inne produkty przemiany materii. Potem keg wstawiasz do lodówki/kegeratora/piwnicy/samochodu/pokoju/gdzie bądź, na ileś dni/godzin. To te ostatnie warunki decydują jakie faktycznie będzie odczuwalne wysycenie.
 
Z mojego doświadczenia, zdarzało mi się robić refermetancję w kegu typu Cornelius, mam skróconą rurkę gazową i jestem w stanie do kega o pojemności 5 gal. (18.9 litra) wlać około 18.5 litra piwa. Jeżeli dam tam połowę cukru do refermentacji jak wskazują kalkulatory, to mam za słabo nagazowane piwo. Empirycznie wyszło mi, aby dawkować go 1/4 - 1/5 mniej jak wskazuje kalkulator dla butelek. Do wyszynku używam takiego adaptera, co też ma znaczenie, bo jestem wstanie przetoczyć piwo do butelki praktycznie bez żadnej piany.
 
Podsumowując. Zacznij od ilości cukru dodawanego na proces refermentacji wg kalkulatora. Uwzględniając wygodę wyszynku staraj się wypracować kompromis z Twoimi upodobaniami do wysokiego wysycenia piwa.
 
Przypominając na zakończenie, jeżeli gdziekolwiek się mylę, będę wdzięczny za sprostowanie i wszelkie źródła.
 

Nie używaj YDYp, jest to drut i do tego płaski. Używa się do wykonywania instalacji elektrycznej podtynkowej. Użyj linki OWY 3x2,5mm^2 lub podobny. Wtyczkę też kup porządną w gumie np. Legrand. 
 
SSR ma sterować przewodem fazowym, a nie neutralnym. W działaniu nie robi to różnicy, ale dla bezpieczeństwa robi ogromną różnicę. Nie znam złącz PowerCon, ale z tego co widziałem na szybko to powinny się nadać. Ja w swoim kotle użyłem wtyczek do przyczep kempingowych, żeby odłączyć grzałki kotła od obudowy.
 
Przewody nadadzą się.
Do czujnika wykorzystaj takie wtyki i dedykowane gniazda, które montujesz w obudowie. Po włożeniu wtyczki do gniazda można je skręcić pierścieniem i uzyskuje się trwałe połączenie.
 
Rozumiem, że zasilacz DC 12V będzie w jakiejś obudowie? Lepszym rozwiązaniem będzie użycie zasilacza montażowego (i mocniejszego), np. taki. Ale ten co zaproponowałeś też się nada, tylko nie 2A a mocniejszy.
 
Musisz jeszcze kupić moduł przekaźnikowy do sterowania pompą. Do podłączenia pompy do obudowy użyj tych samych wtyczek co zaproponowałem Ci do czujnika temperatury. 

P=U*I°Cosφ -> I=P/(U°Cosφ)
Przy grzałce oporowej cosφ można przyjąć 1.
I=P/U=4500/230= 19,57A

P=U*I°Cosφ -> I=P/(U°Cosφ)
Przy grzałce oporowej cosφ można przyjąć 1.
I=P/U=4500/230= 19,57A

Cześć,
jestem na etapie modernizacji domowego browaru i rozglądam się za fermentorem stożkowym, w którym można prowadzić fermentację pod ciśnieniem i rozlewać bez kontaktu z tlenem. Myślałem nad Fermzillą 50l, jednak chce uciec od plastiku. Unitank Ss Brewtech kosztuje z akcesoriami ponad 1200$, to jest kwotą nieosiągalną dla mnie i szukam tańszego rozwiązania. Czy są na rynku jakieś inne fermentory ciśnieniowe z nierdzewki? Może ktoś na forum budował coś podobnego?

Po pierwsze to jak chcecie wykonywać pomiary SSR’a to tylko pod obciążeniem, bo inaczej wyniki pomiarów mogą wyjść „nietypowe”. Po drugie SSR to przekaźnik zbudowany w wyniku połączenia triaka i optotriaka więc co ma robić innego niż otwierać/zamykać obwód. Przekaźnik SSR ma tą przewagę nad mechanicznym przekaźnikiem, że nie posiada mechanicznych zestyków więc czas przełączania i żywotność jest znacznie wyższa. Dzięki temu możemy podać z mikrokontrolera (przez np. klucz tranzystorowy) sygnał PWM i tym samym osiągnąć zmienną moc urządzeń na wyjściu (grzałki), które są zasilane 230V AC. 

Po pierwsze to jak chcecie wykonywać pomiary SSR’a to tylko pod obciążeniem, bo inaczej wyniki pomiarów mogą wyjść „nietypowe”. Po drugie SSR to przekaźnik zbudowany w wyniku połączenia triaka i optotriaka więc co ma robić innego niż otwierać/zamykać obwód. Przekaźnik SSR ma tą przewagę nad mechanicznym przekaźnikiem, że nie posiada mechanicznych zestyków więc czas przełączania i żywotność jest znacznie wyższa. Dzięki temu możemy podać z mikrokontrolera (przez np. klucz tranzystorowy) sygnał PWM i tym samym osiągnąć zmienną moc urządzeń na wyjściu (grzałki), które są zasilane 230V AC. 

Silnik od wycieraczek VW i zasilacz od Xbox 360. Idealny zestaw. Inne zasilacze (ATX) wyłączały przy gwałtownym wzroście pobieranego prądu podczas rozruchu silnika. Do tego jeszcze regulator obrotów PWM (na Allegro są dobre-wysoka częstotliwość=brak pisku).
Silnika 230V łatwo nie wyregulujesz, potrzebujesz falownika, który będzie Ci modulował krzywą sinusoidalną.

Przeglądając znany portal z filmami natrafiłem na krótki filmik, na którym pokazany jest przerobiony szybkowar na wyszynk naturalnych napojów gazowanych (podpiwek, kwas). Co myślicie o takim rozwiązaniu w celu wyszynku piwa? Ja bym dodał jedynie jeden zawór z reduktorem na naboje CO2. Zamiast rurki pneumatycznej można zamontować kran. Cenowo wychodzi dużo taniej niż kupowanie małych kegów (5-10 L) z chin. 
 

Przeglądając znany portal z filmami natrafiłem na krótki filmik, na którym pokazany jest przerobiony szybkowar na wyszynk naturalnych napojów gazowanych (podpiwek, kwas). Co myślicie o takim rozwiązaniu w celu wyszynku piwa? Ja bym dodał jedynie jeden zawór z reduktorem na naboje CO2. Zamiast rurki pneumatycznej można zamontować kran. Cenowo wychodzi dużo taniej niż kupowanie małych kegów (5-10 L) z chin. 
 

Takie kołyskowe. Są wpięte przed SSR’em.

Trzy tygodnie fermentuję w 8°C, podnoszę do około 12-14°C na 4 do 5 dni i robię cold crash w 2°C. Wszystko w jednym fermentorze. Przelewam do butelek i stoją w temp 14°C, bo taką mam w piwnicy. Piwa wychodzą wyśmienite.

Już poprawiłem.

A fermentor nie topi się od grzałki ?
 
Mam akurat wolny fermentor w kranem i do tego założę termostat W1209, który też gdzieś zalega w szafce

mam płytki do CraftBeerPI
https://github.com/terragady/CraftBeerPi/blob/master/v3.1.png
https://github.com/terragady/CraftBeerPi/blob/master/v5.png
 
arduino tam nie ma, ten projekt uzywa tylko RPi. Może pomyliło Ci się z BrewPi gdzie jest i raspberry i arduino.
W CraftBeerPi można i bez płytki ale masz raspberry nie zabezpieczone przed niczym. Na płytce masz od razu moduł zasilający RPi, wtyki, tranzystory, diody itd.
 
 
https://raw.githubusercontent.com/terragady/CraftBeerPi/master/v5.png

1. Ja u siebie podłączam do gniazdka, aby przewód fazowy był podłączony do przekaźnika. Co za problem sprawdzić próbnikiem fazy (tzw. neonówką). ? Już za 2 zł można kupić.
2. "Analogicznie w sterowniku tam gdzie ma być minus będzie szła faza?" Nie rozumie o co chodzi. Sterownik z Arduino zasilany jest prądem stałym 12V. Musisz kupić zasilacz, np. taki: http://electropark.pl/moduly-zasilania/12109-modul-zasilacza-stabilizowanego-lm7812-12v-2a.html , albo w obudowie http://electropark.pl/zasilacze-przemyslowe/7743-zasilacz-przemyslowy-12v-1-25a-15w.html.
3. Zależy jaką masz płytkę. Jeżeli jest zabezpieczona przed odwrotną polaryzacją, to sterownik po prostu nie odpali, a jeżeli nie jest, to możesz go spalić.

Mógłbyś dokładniej opisać budowę sterownika? Jakieś schematy płytki ew. skąd wziąć gotowe. I generalnie wykaz elementów/modułów.

W swojej kadzi zrezygnowałem z FD, dałem ten filtrator:
http://piwoszarnia.pl/filtrator-do-piwa-typu-owalny-p-864.html
Robiłem 2 warki, i 2 też chmieliłem, filtruje rewelacyjnie.