Ranking

Witam wszystkich. Wczoraj po raz pierwszy odpaliłem swojego HERMS. Wybór padł na IPA aby przykryć wszystkie niedoskonałości chmielem co okazało się dobrym wyborem bo zgodnie z oczekiwaniami nie wszystko poszło zgodnie z planem . Dla potomnych opisze co i jak poszło. Ostateczny wygląd sprzętu to: Co zadziałało zgodnie z planem: - Utrzymywanie temperatury w HLT i BT było bajką. Regulatory Max-a dogrzewały świetnie i równo utrzymywały ciepło. - AliExpress: ku mojemu zaskoczeniu wszystko co zamówiłem z Ali przyszło i działało świetnie. Grzałki Dernord 240v 5500w nic nie przypaliły i stosunkowo szybko podgrzewały, pompy śmigały, szybkozłączki nie ciekły, płynowskazy zrobiły robotę. Niestety celny mnie dopadł więc wyszło nieco drożej niż bym chciał ale i tak dużo taniej niż w kraju. - "napęd hybrydowy", jak by to powiedzieć rozmiary sprzętu mnie przerosły i stół który sobie zrobiłem okazał się za mały. Z pomocą przyszła stara kuchenka którą miałem zlikwidować. Jak już połączyłem wszystko to szybko doszedłem do wniosku że aż grzech nie skorzystać z palników gazowych jako pomoc dla grzałki. Nieco się obawiałem czy regulator całkiem nie zgłupieje ale na szczęście super się "dostosował" i po osiągnięciu zadanej temperatury grzałka włączała się okazjonalnie a 60L wody zagrzałem do 70 C szybciej niż 20L w garczku - radiatory, wyciągnięcie radiatorów na zewnątrz okazało się dobrym pomysłem. Przy obciążeniu 100% radiatory były ciepłe ale bez niczego można je było trzymać w ręku (wiem że zdeka przesadziłem rozmiarem no ale na forum radziliście raczej przesadzić niż zaoszczędzić). - system, pomimo kilku problemów udało się zrobić 50l piwa więc raczej zadziałało "wszystko" jak powinno - syrena radiowa, cały system mam w garażu a często w trakcie robienia piwa robię coś w ogrodzie czy zajmuje się dzieciakami. Zamiast klasycznej syreny kupiłem dzwonek radiowy i na płytce włącznika znalazłem piny odpowiedzialne za nadanie sygnału. Bezpośrednio do nich wlutowałem sterowanie od zegara. Efekt, dzwonek zabieram ze sobą a HERMS do 100m mnie znajdzie - grzałki montowane na tri-clamp, gdzieś o tym czytałem i udało mi się dopasować rozwiązanie do mojej grzałki. Właściwie to jest to część z której jestem najbardziej zadowolony. Przy czyszczeniu BT łatwo wyjmowana grzałka okazała się zbawienna. Co nie zadziałało: - przygotowanie sprzętu. Niby wszystko wcześniej przygotowałem i sprawdziłem ale jednak gdzieś coś rosiło, coś było nie ustawione i dziesiątki innych problemów. Wniosek: nie wiem czy da się wszystko przetestować więc przy pierwszej warce polecam zarezerwować całą sobotę (u mnie 9-10h z sprzątaniem) - brak odpowietrzników do pomp. Uruchamianie pomp okazało się dość problematyczne pomimo stosunkowo szerokiego węża (fi 13/19). Pompy nie chciały "zassać" choć woda już do nich doszła. Wniosek: dołożyć 50zł i zrobić odpowietrzanie - brak włączników pomp. Niby mały detal ale ja pierdziele jak by to pomogło. Jedną ręką ruszałem wężem, drugą wkładałem wtyczkę do gniazdka a nogą podnosiłem wąż z drugiej strony aby w końcu zaskoczyło. Wniosek: włączniki muszą być. - Ilość wody - przeliczyłem wodę do słodu jak w przypadku garczka i tu zong. Tu parę litrów tam pare litrów i wody brakło. - Utrzymywanie temperatury w MT. Zakładam że to kwestia wprawy ale przez długi czas nie mogłem dojść do chcianej temperatury. Początkowo temperatura w MT (68 C) nie chciała rosnąć choć w HLT ustawiłem 73 C. Dla testów ustawiłem 78 C i ruszyło ale szybko przegiąłem i w MT miałem 70 C. Wnioske: więcej cierpliwości? - oszczędność 100zł na całej konstrukcji. No cóż, cena całości już dawno przeszła założenia więc zamiast kupić 3 regulatory Max-a (~170 każdy) kupiłem 2 i jednego REX-a. Max-y fajnie czytały i zgadzały się z dwoma innymi termometrami (elektryczny i klasyczny). REX głupiał i sam nie wiedział co pokazać. Wniosek: lepiej mieć wszystko na jednej marce bo inaczej można dostać kota w głowę. Ja do zaoszczędzonej stówki dołoże dwie i wymienie REX-a (i to by było na tyle jeśli chodzi o oszczędności) - Zacieranie i wysładzanie, tu ewidentnie coś spierdzieliłem. Na początku wszystko wydawało się dobrze ale pod koniec zacierania okazało się że młóto nie "zeszło na dno". Brzęczka była ładna i klarowna ale chyba żle wyliczyłem wodę potrzebną do MT. Przy wysładzaniu chciałem to naprawić ale po dodaniu 15-20l wody młoto podnosiło się i dalej nie chciało zejść poniżej cieczy. Wniosek: sam nie wiem co zrobiłem źle. Czy "mieszacie" zacier jeszcze raz po pierwszym rozmieszaniu? A może jak na początku zacierania jest za mało wody to już posprzątane? Mam nadzieje że komuś się ten post przyda tak jak mi przydały się inne. Wielkie dzięki @Robert87 za pomoc przy sterowaniu i wielu innym za pomoc w innych sprawach. Chetnie usłysze co zrobiłem źle bo pszenica już na mnie czeka

Nie używaj YDYp, jest to drut i do tego płaski. Używa się do wykonywania instalacji elektrycznej podtynkowej. Użyj linki OWY 3x2,5mm^2 lub podobny. Wtyczkę też kup porządną w gumie np. Legrand. SSR ma sterować przewodem fazowym, a nie neutralnym. W działaniu nie robi to różnicy, ale dla bezpieczeństwa robi ogromną różnicę. Nie znam złącz PowerCon, ale z tego co widziałem na szybko to powinny się nadać. Ja w swoim kotle użyłem wtyczek do przyczep kempingowych, żeby odłączyć grzałki kotła od obudowy. Przewody nadadzą się. Do czujnika wykorzystaj takie wtyki i dedykowane gniazda, które montujesz w obudowie. Po włożeniu wtyczki do gniazda można je skręcić pierścieniem i uzyskuje się trwałe połączenie. Rozumiem, że zasilacz DC 12V będzie w jakiejś obudowie? Lepszym rozwiązaniem będzie użycie zasilacza montażowego (i mocniejszego), np. taki. Ale ten co zaproponowałeś też się nada, tylko nie 2A a mocniejszy. Musisz jeszcze kupić moduł przekaźnikowy do sterowania pompą. Do podłączenia pompy do obudowy użyj tych samych wtyczek co zaproponowałem Ci do czujnika temperatury.

P=U*I°Cosφ -> I=P/(U°Cosφ) Przy grzałce oporowej cosφ można przyjąć 1. I=P/U=4500/230= 19,57A

Zrobiłem dziś małą modyfikację o której pisałem wyżej. Czyli dodatkowa rurka na dole. Już od dobrych kilku warek na bocznych prętach leżała po prostu rurka i mogłem dawać garnki do ocieknięcia. Dzisiaj tylko rurkę przyciąłem, spawanie i malowanie. A co do samego stołu to bez zmian, super się sprawdza. Miałem go jeszcze zważyć z ciekawości ale nie pykło. Spokojnie można go przenosić jedną ręką. Obstawiam, że nie warzy więcej niż 20kg.

Z praktyki Panowie wam powiem - jaka temperatura fermentacji taka referementacji. Czyli jak chcecie zrobić dobrego pilsa to zalecam refermentacje robić także w temp. fermentacji - 9C. Ogólnie u mnie miałem sytuację, że po fermentacji miewałem piwo fajne czyste, a po refermentacji wyłaziły estry w dużych ilościach. Bardzo mi to nie pasowało i właśnie okazało się, że robiłem szkolny błąd jak kolega @Piotr Ba czyli refermentacja w temp. pokojowej. Drożdże w tym momencie pobudzone czystym cukrem przy namnażaniu produkowały sporo niechcianych aromatów. Refermentacja przy lagerach w 10C trwa dłużej bo nawet 2 miesiące do prawidłowego nagazowania, ale zapewniam, że wolnieszy proces przekłada się dobrze na smak piwa. Powtórzę to jeszcze raz lagerowanie w warunkach domowych nie ma sensu. Z przeprowadzonych przeze mnie doświadczeń gdzie warząc 2*20 l (drożdże te same warunki fermentacji te same) jedno piwo poszło na lagerowanie -1-2C, a drugie w kegu czekało na tamto w temp. fermentacji - 10 C, w ślepych próbach nie było praktycznie żadnych różnic miedzy nimi Drugi test był z butelkami jednej warki jedna skrzynka szła na 10C druga na lagerowanie jak wyżej, w ślepych testach znowu nie było różnic. Dodam, że ślepe testy robiły różne osoby - bez kursów, z kursem, a także sędziowie piwowarscy. Trzecia próba była z piwem nielagerowanym Lagerowanie ma sens w warunkach dużych browarów - pozwala na wyklarowanie piwa i ułożenie smaku. Jest istotna różnica między wielkim browarem, a fermentacją w domu - trzymanie piwa pod ciśnieniem w tanku. W warunkach domowych przeprowadzimy to w kegach i to jedyne rozsądne rozwiązanie. Jeżeli chcemy koniecznie lać w butelki to zainwestować w nalewarkę przeciwciśnieniową, a samo nagazowanie przeprowadzać w kegu, można się wtedy pokusić o lagerowanie. U mnie najlepsze pilsy to właśnie fermentacja w 10-12C około 2-3 tygodnie, potem zlanie do kega i sztuczne nagazowanie. Po 4-5 tygodniach leżakowania w piwnicy 10C albo w lodówce 4C idzie do picia.

Witam. Szukałem na forum, nie znalazłem, więc zamieszam fotorelację z tworzenia stolika kawowego/ piwnego wyklejonego kapslami piwnymi i zalanego żywicą epoksydową. Pomysł zaczerpnięty z Youtuba. Mam nadzieję, że informacje komuś się przydadzą, albo wpis zainspiruje kogoś to własnej twórczości. 1. Założenie było takie aby zrobić coś z niczego i poeksperymentować z żywicą epoksydową. Miałem kupować jakiś ładny drewniany stolik pod to, ale postanowiłem użyć to co miałem "na zbyciu". Kapsle miałem po zbieraniu na wyklejanie ściany od piwniczki. Blat to znak drogowy ze złomu o średnicy 40cm. Podstawa to keg 50l, który kupiłem okazyjnie za jakieś 30 zł i raczej w najbliższym czasie nie wleję do niego piwa, bo używam petainerów. Blat jest nałożony na kega, nie jest przytwierdzony na stałe. Trzyma się w miejscu dzięki przymocowanym na nity ośmiu kątownikom. Także to jest mój wariant. Dużo prościej i estetyczniej byłoby wykorzystać jakiś ładny drewniany niewielki stolik. 2. Tworzenie. Zacząłem od pomalowania na czarno znaku. Potem trzeba było wymierzyć gdzie jest środek, przyłożyć keg obrysować go aby wiedzieć gdzie przymocować kątowniki. Nity nadały się do tego całkiem nieźle, Obawiałem się, że żywica będzie uciekać przez otwory, ale jest ona na tyle gęsta, że nie stanowiło to większego problemu. Także mocujemy 6-8 nitów do blatu tak aby okalały kega. Następnie czas na przyklejenie kapsli. Trzeba je przykleić, bo inaczej po zalaniu po prostu oderwą się i wypłyną do góry. Jest to dość czasochłonne. Użyłem kleju wyciskanego z pistoletu. Nie waliłem kleju pod każdy kapsel tylko wyciskałem okrąg z kleju i dociskałem kapsel. Także trzymał się on lekko w dwóch miejscach. To wystarczyło. Po zalaniu tylko jeden się odkleił i trzeba było go zatopić w żywicy. Także klejenie poszło sprawnie, gdybym walił klej grubo pod każdy kapsel to wyszłoby ładniej, ale zużyłbym pewnie ze 2-3 kleje, a tak poszedł jeden. Plusem klejenia każdego kapsla jest to, że w ogóle nie widać kleju. U mnie popełniłem błąd, że jest biały klej na czarnym tle i trochę to źle wygląda jak się przyjrzeć. Trzeba było wziąć czarny klej, albo zrobić białe tło i byłoby lepiej. Kapsle kleiłem na oko. Zacząłem od zewnętrznego okręgu i schodziłem do środka po prostu. Jeśli kapsle się nie zgrywają to wystarczy delikatnie zagęścić lub rozszerzyć 3-4 kapsle i można to ładnie wycyrklować tak aby wyszedł ładny okrąg. 3. Wylewanie żywicy. Po wyklejeniu kapsli trzeba czymś okleić boki. Dobrze byłoby użyć jakiejś twardej, ale elastycznej listwy - metalowej lub takiej jak podłogowa od paneli. Ja od biedy okleiłem rant taśmą dwustronną i okleiłem to taką pianką co się daje pod panele podłogowe. Wyszło całkiem ok. Tylko, że ta pianka się przykleja do żywicy i trzeba potem to odciąć i szlifować. Gdyby dać coś twardego to wystarczyło by pewnie tylko to oderwać i krawędź byłaby już ładna sama z siebie. Samo rozrobienie żywicy jest bardzo proste. Ja zamawiałem porcje 1kg i 1,5kg na allegro. Żywica przychodzi w dwóch pojemnikach, które są tak odmierzone, że wystarczy je ze sobą zmieszać wg instrukcji (o ile używamy całej na raz). Roztwór jest dość gęsty, ale pojawił się u mnie kilka przecieków. Także polecam profilaktycznie wyłożyć podłogę gazetami w razie czego. Żywica jest gęsta, ale poziomuje się sama. Także warto przed wylaniem wypoziomować powierzchnię wylania. U mnie wyszło trochę krzywo. Dwa boki ładnie wylane a dwa zbyt płytko niestety. Po wylaniu mamy sporo czasu zanim to zgęstnieje i można rozprowadzać żywice jakąś szpatułką, ale jak są krzywizny to na niewiele się to zadaje, bo ona sama się poziomuje po dłuższej chwili. Tak jak piszą w instrukcji trzeba uważać przy mieszaniu, aby nie powstało zbyt wiele pęcherzyków powietrza. 4. Użyte ilości. Do wykonania stolika o promieniu 0,4m (średnica 0,8m), czyli o powierzchni ok 0,5m2. zużyłem: 627 kapsli. Tubka kleju ok 400ml, 2,5kg żywicy epoksydowej. Z tym, że tej żywicy w moim przypadku lekko krzywego stołu przydało by się jeszcze z 1kg dolać. Czyli mogłem kupić od razu wiaderko 3 kg. Koszt: żywica - 106zł kapsle - wiele zmiennych ale tak 50gr za kapsel to lekko, więc 314zł. Kątowniki, klej, nity, farba - nie pamiętam, ale jakieś 30-40zł U mnie keg jako podstawa 30 zł. Uwagi: - Żywica jest dość wdzięczna w obróbce wystarczy nieco zdolności majsterkowania. Zalać nią można również inne rzeczy. Myślę, że całkiem fajnie mógłby wyglądać stolik z zalanymi etykietami piwnymi, waflami pod kufel, albo można ułożyć jakiś wzór z kapsli kolorowych takich jak do kapslowania piwa domowego. - Stolik stoi już prawie miesiąc na dworze i trzyma się dobrze, Pojawiają się drobne rysy. Pewnie można by go od góry przejechać jakimś lakierem w sprayu czego ja na razie nie zrobiłem. Mam nadzieję, że zawarłem kilka wskazówek, jak coś to pytać. Pozdrawiam.

Jeśli nagazowujesz piwo drogą refermentacji w butelce trudno Ci będzie całkowicie pozbyć się osadu, który jest efektem fermentacji. Możesz to jedynie ograniczać tak jak wyżej sugerują koledzy.

Idąc tym tropem, mało kto zwraca uwagę na dobre wychowanie. Ludzie jedzą obiad z łokciem na stole, źle trzymając dodatkowo łyżkę (jak warzechę). Tym podobno różnią się potomkowie chłopów i szlachty ..... "A tak na poważnie " trzeba wyrabiać dobre nawyki.