Jump to content

Klarstein Mundschenk 30l uszkodzona grzałka.


Recommended Posts

W czasie kolejnej warki a konkretnie podgrzewania do gotowania brzeczki wysiadła grzałka. Temperatura zaczęła spadać aż do 80 stopni. Pomiar omomierzem wykazał brak przejścia zewnętrznej grzałki (są dwie - 700W wewnętrzna i 1800W zewnętrzna). Niestety, z tego co wiem nie ma serwisu pogwarancyjnego w Polsce. Wymiana grzałki wygląda na trudną. Jest film na YT jak gość z identyczną usterką wymienia cały zbiornik. 

Może ktoś z kolegów miał podobny problem i udało się rozwiązać?

IMG_20200608_181028.jpg

IMG_20200608_182109.jpg

Link to post
Share on other sites

Ja miałem podobny problem z Grainfatherem ostatnio. Kolega bardziej zaznajomiony z elektryką wymienił mi tylko jeden z kabelków do grzałki i bangla.

Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka

Link to post
Share on other sites
58 minut temu, Wuuu napisał:

Ja miałem podobny problem z Grainfatherem ostatnio. Kolega bardziej zaznajomiony z elektryką wymienił mi tylko jeden z kabelków do grzałki i bangla.

Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
 

To miałeś szczęście. U mnie niestety nie zabangla, bo to grzałka wysiadła, a nie kabelek. 

Link to post
Share on other sites

No to peszek. Jakby u mnie nie zadziałało to jedynym rozwiązaniem byłaby wymiana całego "body" jak na filmie, za 999 PLN - takie info dostałem od TB, który jest dystrybutorem w Polsce. Samych grzałek nie wymieniają.

Edited by Wuuu
Link to post
Share on other sites

Dobrałbym możliwie zbliżoną wymiarami (długość) oraz oczywiście mocą grzałkę docisnął do dna zabezpieczając

matą do izolacji wykorzystywaną w konstrukcjach pieców. Wymienianie połowy gara za tysiąc złotych to jakiś absurd...

 

Alternatywnie przykleić grzałkę taką masą jak oryginalnie - pewnie da się wygooglować co to jest...

 

Jakub

Link to post
Share on other sites
18 godzin temu, Krzych132 napisał:

Pomyśl o montażu grzałki do gara (do środka), tak jak wielu kolegów montuje grzałki tworząc różne różności od zera.

 

9 godzin temu, Rolnik Sam w Dolinie napisał:

Dobrałbym możliwie zbliżoną wymiarami (długość) oraz oczywiście mocą grzałkę docisnął do dna zabezpieczając

matą do izolacji wykorzystywaną w konstrukcjach pieców. Wymienianie połowy gara za tysiąc złotych to jakiś absurd...

 

Alternatywnie przykleić grzałkę taką masą jak oryginalnie - pewnie da się wygooglować co to jest...

 

Jakub

 

Tak, myślałem o dołożeniu innej grzałki. Na Ali można znaleźć na przykład grzałki z nierdzewki  do montażu w dnie po wywierceniu dwóch otworów. Wtedy grzałka znajduje się w zacierze lub brzeczce. Jednak ciekawszy wydaje się montaż okrągłej płytki grzejnej o zbliżonej mocy do oryginału. Trzeba by wyciąć w dnie otwór o średnicy około 180 mm i przykręcić. Jest tam w komplecie uszczelka. Obawiam się czy będzie to szczelne. Chyba jednak sprawdzenie tego mnie ominie, bo zgłosił się kupiec na uszkodzony kociołek.

 

-2139037670-1088964577.jpg

-242221384-1451800344.jpg

1898164772-106164337.jpg

-370498138-1820875236.jpg

Link to post
Share on other sites

No i to jest piękno wolnego rynku :) Jest potrzeba? Zaraz znajdzie się ktoś pracowity kto ją zapełni :)

Grzałki do środka bym nie dawał - za duża gęstość mocy, problemy z przypalaniem etc 

Wiem - można intensywnie mieszać, mimo wszystko nie :)

 

To ile chcesz za ten kociołek? ;)

 

Jakub

Link to post
Share on other sites
  • 9 months later...

Witam, odświeżając temat , mam podobny problem kociołek kupiony z demobilu ze spalonymi grzałkami.

 

Wymyśliłem sobie to w ten sposób że wszystkie grzałki usunę i np. "posadzę" kociołek na takiej elektrycznej grzałce żeliwnej np.

 

https://allegro.pl/oferta/plyta-grzejna-grzalka-zeliwna-fi-180mm-2000w-6858696351?reco_id=86a03576-8c84-11eb-a1a8-bc97e12c3420&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951

 

Do tego regulator temperatura PID + PWM i płynne sterowanie owym źródłem ciepła. Co panowie myślicie o takim rozwiązaniu - teoretycznie mógłby się sprawdzić.

Link to post
Share on other sites

Jeśli tylko uzyskasz gładką powierzchnię dna w garze to pewnie będzie ok. Większość garów ma jednak trochę większą moc bo 3 kW ale 2kW też wg. mnie wystarczy bo do zacierania używamy dużo mniejszej mocy a przy gotowaniu również aby nie wykipiało.

Link to post
Share on other sites
3 minuty temu, WojtekGaaD napisał:

Jeśli tylko uzyskasz gładką powierzchnię dna w garze to pewnie będzie ok. Większość garów ma jednak trochę większą moc bo 3 kW ale 2kW też wg. mnie wystarczy bo do zacierania używamy dużo mniejszej mocy a przy gotowaniu również aby nie wykipiało.

Generalnie rozrzut mocy grzałki jest dość spory , nie chciałbym jednak przekraczać 2,5kW aby w miarę nie było obciążenia na domowej instalacji elektrycznej. Najwyżej zagotuje się nieco później. Bardziej chodzi mi o rozwiązanie techniczne jako takie :")

6 minut temu, anteks napisał:

a jak podłączysz elektrycznie?

 

Grzałka elektryczna 1fazowa / zacisk L i N .

 

image.thumb.png.71fa2fa85b59a7c8a2a18328dab8a9f7.png

 

Dno gara wygląda tak, wiec chyba raczej powinna być płaska przestrzeń na "mniejszym okręgu" i powinno stykać ładnie.

Edited by mav3rick
Link to post
Share on other sites
9 minut temu, mav3rick napisał:

Generalnie rozrzut mocy grzałki jest dość spory , nie chciałbym jednak przekraczać 2,5kW aby w miarę nie było obciążenia na domowej instalacji elektrycznej.

 

Kolego, ja mam w Royalu (to jest to samo co Klarstein, tylko nazwa inna) 40 litrowym, właśnie grzałki 2,5kW i wcale nie będziesz musiał długo czekać nawet na zagotowanie. U mnie idzie to błyskiem przy 30 litrowym wsadzie.

Edited by kiwitom
Link to post
Share on other sites
Teraz, kiwitom napisał:

 

Kolego, ja mam w Royalu (to jest to samo co Klarstein, tylko nazwa inna) 40 litrowym, właśnie grzałki 2,5kW i wcale nie będziesz musiał długo czekać nawet na zagotowanie. U mnie idzie to błyskiem przy 30 litrowym wsadzie.

 

Też tak myślę że moc grzałki będzie odpowiednia.

 

Jedyne co mnie zastanawia patrząc na oryginalną instalację to czemu mają  służyć elementy zaznaczone na żółto. Elementy "przyklejone" od spodu nigdzie nie wchodzą dalej. Przebicie jest tylko dla czujnika temperatury - to oczywiste. Ktoś może miał styczność z tym garem i może podpowiedzieć do czego to ? jakieś zabezpieczenie przeciw przegrzaniu lub inne ??

 

image.thumb.png.34e0d364e0c72ea7bfa5063d3f4ff7f7.png

Link to post
Share on other sites

Czy ktoś z Państwa , jeszcze w ramach retrospekcji byłby w stanie mi podać jakiej długości są rurki przelewowe pomiędzy jednym sitem a drugim , próbuje odbudować brakujące elementy do zestawu :P Do zestawu brakuje mi też pompki magnetycznej , czy ktoś może miał doświadczenie z podmianką na nową lub ewentualnie może polecić sprzedawcę ?

 

image.png.95778b402e1fc7ec2d3763113e6ffc1b.png

Link to post
Share on other sites
3 minuty temu, anteks napisał:

Nie pomogę bo nie uzywam rurek (zaślepiłem otwór w nie)

W sumie to chyba można jedno i drugie sito zaślepić korkiem . To które jest na górze swobodnie położyć na młóto i już - chyba te rurki niczego konkretnego nie wnoszą.

Link to post
Share on other sites
6 minut temu, mav3rick napisał:

W sumie to chyba można jedno i drugie sito zaślepić korkiem . To które jest na górze swobodnie położyć na młóto i już - chyba te rurki niczego konkretnego nie wnoszą.

górnego nie używam

Link to post
Share on other sites

Rurki są w razie zatkania kosza, żeby nie wysuszyć dna, stąd różne długości, aby dopasować do zasypu. Tak na oko to ok 5-10 i 15-20 cm, mogę wieczorem zmierzyć.

Jak pilnujesz żeby się nie zakleiło, można pominąć cały zestaw z sitem włącznie.

Link to post
Share on other sites
Godzinę temu, x1d napisał:

Rurki są w razie zatkania kosza, żeby nie wysuszyć dna, stąd różne długości, aby dopasować do zasypu. Tak na oko to ok 5-10 i 15-20 cm, mogę wieczorem zmierzyć.

Jak pilnujesz żeby się nie zakleiło, można pominąć cały zestaw z sitem włącznie.

Ja robię raczej większe warki i w razie "W" przelewa sie otworami od rączki

Link to post
Share on other sites
12 godzin temu, x1d napisał:

Rurki są w razie zatkania kosza, żeby nie wysuszyć dna, stąd różne długości, aby dopasować do zasypu. Tak na oko to ok 5-10 i 15-20 cm, mogę wieczorem zmierzyć.

Jak pilnujesz żeby się nie zakleiło, można pominąć cały zestaw z sitem włącznie.

Poproszę jeżeli to możliwe o zmierzenie , czy jest tez w stanie kolega podać ttp/nazwę pompki ?

Link to post
Share on other sites

Oryginalna pompka to MP-10R w linku masz lepszą MP-15R co prawda MP15R będzie wymagała dokupienia końcówek do węży ale jest wydajniejsza i wykonana z nierdzewki.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.